Dwie Olimpiady, jedno małe miasto

Miasto, które dwukrotnie gościło igrzyska i rzadko o tym wspomina

Straciłem rachubę, ile razy ludzie stojący ze mną u stóp skoczni na Bergisel mówili jakąś wersję zdania „a tak, olimpiada w 1976”. Nie mylą się. Po prostu brakuje im połowy historii i uważam, że ta brakująca połowa mówi o Innsbrucku więcej niż niemal cokolwiek innego w tym mieście.

Innsbruck gościł Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 1964 roku. Potem ponownie w 1976 roku. Następnie, niemal jako dodatek pomijany przez większość przewodników, zorganizował Zimowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży w 2012 roku. Trzy wydarzenia olimpijskie, jedno małe alpejskie miasto liczące około 131 000 mieszkańców, w niespełna pięćdziesiąt lat. Żadne inne miasto w Alpach nie może pochwalić się takim życiorysem.

Chamonix ma tylko 1924 rok, historycznie ważny, ale pojedynczy. St. Moritz ma dwa razy, 1928 i 1948, lecz jako kurort zbudowany właśnie w tym celu. Innsbruck to działające miasto uniwersyteckie, które przy okazji dwukrotnie gościło zimowe igrzyska i wciąż prowadzi pełny kalendarz akademicki, szpital, sieć tramwajową i kapitułę katedralną wokół tego faktu.

Dlaczego w ogóle doszło do igrzysk w 1976 roku

Drugie igrzyska pierwotnie wcale nie miały wrócić do tego miasta. Denver w stanie Kolorado wygrało kandydaturę na 1976 rok, po czym wycofało się po tym, jak lokalne referendum odrzuciło finansowanie publiczne obiektów. Międzynarodowy Komitet Olimpijski potrzebował zastępczego miasta z gotową infrastrukturą, i to szybko, a obiekty Innsbrucka z 1964 roku wciąż stały i działały dwanaście lat później. To właśnie ta część wydaje mi się naprawdę wymowna: miasto niczego nie zburzyło. Tor bobslejowy, skocznia, zabudowania wioski olimpijskiej, wszystko wciąż spełniało swoją funkcję. Innsbruck nie zdobył igrzysk 1976 roku, budując coś nowego. Zdobył je, nie pozwalając, by 1964 rok poszedł na marne.

Bergisel to najwyraźniejszy dowód

Jeśli szukasz jednego fizycznego obiektu, który obrazuje całą tę historię, to jest nim skocznia narciarska na Bergisel. Wieża, na której rozegrano oba olimpijskie konkursy skoków narciarskich, została na początku lat 2000. rozebrana i odbudowana od nowa. To, co stoi tam obecnie, otwarte w 2002 roku, zaprojektowała Zaha Hadid, i wygląda zupełnie inaczej niż na starych czarno-białych fotografiach betonowej rampy z wieżą widokową przyśrubowaną z boku.

Wersja Hadid to pojedyncza, zakrzywiona konstrukcja, z kawiarnią włącznie, która przypomina raczej rzeźbę niż infrastrukturę sportową. Uważam, że to trafne rozwiązanie dla miasta, które nigdy nie traktowało Bergisel jak eksponatu muzealnego. To wciąż działająca skocznia. Każdego stycznia gości jedną z rund Turnieju Czterech Skoczni, tych samych zawodów rozgrywanych w czterech miastach od 1953 roku, a hałas kibiców w dniu zawodów niesie się aż do starówki.

To, co czyni związek z Hadid dziwniejszym, i lepszym, to fakt, że nie jest to jednorazowy przypadek. Zaprojektowała też stacje kolei linowej Hungerburgbahn, otwarte w 2007 roku, które obsługują pierwszy odcinek trasy na Nordkette. Dwie z najczęściej fotografowanych budowli w całym mieście, na dwóch różnych górach, autorstwa tej samej architektki, w odstępie pięciu lat. Nie sądzę, by to był zbieg okoliczności, raczej pewien wzorzec: Innsbruck stale inwestuje w infrastrukturę, która wprowadza ludzi w góry, ponieważ to właśnie ta relacja, a nie zabytkowe centrum, jest istotą tego miejsca.

Seefeld, część historii, którą łatwo pominąć

Bergisel zbiera zdjęcia, ale konkurencje narciarstwa klasycznego, biegi narciarskie i kombinacja norweska, rozgrywano podczas obu igrzysk wcale nie w mieście, lecz na płaskowyżu Seefeld, jakieś pół godziny na północny zachód. Seefeld gościło konkurencje narciarstwa klasycznego w 1964 roku, ponownie w 1976 roku, a znacznie później Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019, co jest osobną formą ciągłości.

Lubię Seefeld właśnie dlatego, że komplikuje pocztówkową wersję zdania „Innsbruck gościł igrzyska olimpijskie”. Igrzyska nie były jednym wydarzeniem stadionowym ograniczonym do jednej dzielnicy. Rozciągały się na całą dolinę, co jest bardzo tyrolskim sposobem robienia rzeczy: nic tu nie dzieje się w jednym miejscu, bo teren na to nie pozwala.

Potem 2012 rok, po cichu, znowu

Do czasu, gdy w styczniu 2012 roku odbyły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży, świat poza kręgami sportów zimowych ledwo to zauważył. To mniejsze wydarzenie, sportowcy w wieku około 15-18 lat, ale wykorzystano te same obiekty, tę samą Bergisel, dużą część tej samej, zmodernizowanej infrastruktury wioski olimpijskiej. Wspominam o tym, bo uważam, że to właśnie ten szczegół zmienia fakt „Innsbruck gościł olimpiadę” z historycznego wydarzenia w trwałą tożsamość. To nie jest miasto, które zorganizowało igrzyska raz, w konkretnej dekadzie, a teraz oprowadza turystów po zabytkach. To miasto, które wciąż pozostaje odpowiedzią, gdy ruch olimpijski potrzebuje w Alpach miejsca, które już wie, jak się do tego zabrać.

Dlaczego to ważniejsze niż muzea

Powiem wprost coś niemodnego: uważam, że ta sportowa historia mówi o Innsbrucku więcej niż Hofburg czy Goldenes Dachl, choć oba te miejsca są niezwykłe. Historia cesarska tłumaczy, dlaczego Innsbruck tak wygląda. Historia olimpijska tłumaczy, dlaczego zachowuje się tak, jak się zachowuje, dlaczego miasto tej wielkości utrzymuje światowej klasy infrastrukturę kolei linowych, dlaczego mieszkańcy naprawdę jeżdżą na innej górze co tydzień sezonu, zamiast trzymać się jednego kurortu, dlaczego skocznia narciarska w ogóle stoi w granicach miasta.

Możesz przejść olimpijski szlak dziedzictwa w jedno popołudnie i zobaczyć na tym samym wzgórzu panoramiczny obraz bitwy pod Bergisel z 1809 roku w Tirol Panorama, dwa stulecia historii ułożone na jednym zboczu. Warto poczytać nieco o Andreasie Hoferze i tej bitwie z 1809 roku przed wizytą, bo Bergisel było miejscem znaczącym sto pięćdziesiąt lat, zanim w ogóle pojawił się na niej skoczek narciarski.

Jeśli chcesz zobaczyć, jak dokładnie era Zahy Hadid przekształciła relację miasta z własnymi górami, poleciłbym przeczytać o jej podwójnej obecności na Nordkette i Bergisel. A jeśli planujesz wizytę wokół tego wszystkiego, dwudniowy plan zwiedzania Nordkette obejmujący popołudnie przy skoczni pokazuje obie połowy tej historii: tę historyczną i tę, która wciąż dzieje się co roku w styczniu.

Dla szerszej, pierwszej orientacji w tych miejscach większość odwiedzających zaczyna od ogólnej wycieczki po starówce i mieście, a dopiero potem szuka konkretnie śladów historii olimpijskiej. Bardziej bezpośrednią drogą jest wycieczka segwayami z przystankiem na brunch tuż przy skoczni na Bergisel, która stawia cię dokładnie tam, gdzie odbywały się konkursy skoków narciarskich, bez żadnego dodatkowego planowania.

Dla widoku z drugiej, również związanej z olimpiadą góry, wycieczka o wschodzie słońca na Patscherkofel pokazuje ci stronę doliny należącą do Patscherkofel, która gościła konkurencje narciarstwa alpejskiego zarówno w 1964, jak i w 1976 roku. Jeśli masz wolne pół dnia i chcesz historii sprzed wieków, dobrym kontrastem będzie historyczna wycieczka po Hall in Tirol poświęcona historii soli i mennicy, miasto, które zbudowało swoją tożsamość na biciu monet, a nie na zrzucaniu skoczków narciarskich ze zbocza.

Nic z tego nie jest powodem, by pomijać zabytki cesarskie. To powód, by traktować je jako jedną warstwę miasta o więcej niż jednej tożsamości, ułożonych jedna na drugiej w tej samej wąskiej dolinie. Innsbruck był najpierw stolicą Habsburgów. Jest miastem olimpijskim, i to dwukrotnie, w drugiej kolejności. Oba stwierdzenia są prawdziwe, a moim zdaniem to drugie lepiej tłumaczy góry.