Podwójny ślad Zahy Hadid w Innsbrucku

Kiedy pierwszy raz zobaczyłem wieżę na Bergisel z Maria-Theresien-Straße, byłem przekonany, że coś namieszało mi w poczuciu skali. Za pastelowymi fasadami i Łukiem Triumfalnym z linii drzew na wzgórzu nad Bergisel wyrastał zakrzywiony biały maszt, wyglądający mniej jak infrastruktura sportowa, a bardziej jak statek kosmiczny, który wylądował pod kątem i tak już został. Potrzebowałem kolejnej wizyty i trochę lektury, żeby zrozumieć, że wieża nie była jednorazowym epizodem. Pięć lat po jej otwarciu ta sama architektka wybudowała cztery kolejne konstrukcje po drugiej stronie miasta, a razem te dwa projekty mówią o tym, jak Innsbruck postrzega samego siebie, więcej niż jakakolwiek tabliczka w muzeum.

Jedno nazwisko, dwa zlecenia

Łącznikiem jest Zaha Hadid. W 2002 roku jej pracownia ukończyła skocznię na Bergisel, zastępując starszą, bardziej konwencjonalną wieżę dziewięćdziesięciometrową, zakrzywioną konstrukcją z betonu i stali, łączącą rozbieg skoczni z punktem widokowym i kawiarnią na szczycie.

Pięć lat później, w 2007 roku, ta sama pracownia dostarczyła cztery stacje kolejki linowo-terenowej Hungerburgbahn, która wozi pasażerów ze starego miasta na dzielnicę Hungerburg na dolnych stokach Nordkette. Między tymi dwiema datami Innsbruck przeprowadził w praktyce pięcioletni projekt architektoniczny, choć nigdy oficjalnie tak go nie nazwał: działająca skocznia narciarska na jednym krańcu miasta i element codziennej infrastruktury transportowej na drugim, oba ukształtowane tym samym językiem projektowym.

To szczegół, który interesuje mnie bardziej niż każdy z tych budynków z osobna. Miastu łatwo byłoby zlecić jeden obiekt-ikonę i uznać sprawę za zamkniętą. Innsbruck zlecił ikonę, a pięć lat później powierzył tej samej architektce element infrastruktury, z którego zwykli mieszkańcy i narciarze korzystają codziennie, w każdą pogodę, bez ceny biletu za podziwianie architektury. Jedno to pomnik, który się odwiedza; drugie to stacja, przez którą się przechodzi w drodze gdzie indziej. To, że oba powstały spod tej samej ręki, sprawia, że mamy tu do czynienia z podwójnym śladem, a nie pojedynczym efektownym budynkiem.

Wieża nad skocznią

Wieża na Bergisel pełni podwójną funkcję. Jako skocznia co roku w styczniu gości jedną z odsłon Turnieju Czterech Skoczni, ściągając tłumy wypełniające stok poniżej rozbiegu. Jako architektura jest powodem do wizyty nawet poza terminami zawodów. Zakrzywiony betonowy pylon wyrasta ze zbocza i unosi stalowy maszt aż do punktu widokowego z niewielką kawiarnią, oba dostępne dla zwiedzających za biletem przez większość dni w roku.

Z góry roztacza się widok na całą dolinę Innu: dachy starego miasta, rzekę i ścianę Nordkette po drugiej stronie miasta. U podnóża wieży stoi Das Tirol Panorama, osobny budynek mieszczący ogromny okrągły obraz bitwy pod Bergisel z 1809 roku — tak więc to samo wzgórze niesie zarazem pomnik napoleońskiej historii Tyrolu i pomnik jego najnowszych ambicji architektonicznych, oddalone od siebie o kilkaset metrów.

Uderzyło mnie podczas wizyty, jak mało wieża stara się wtapiać w otoczenie. Stare miasto Innsbrucka to gotyckie arkady, renesansowe wykusze i barokowe wnętrza kościołów; wieża nie próbuje niczego z tego naśladować. Odbiera się ją jako świadomy kontrapunkt, a nie przypadek odmiennego gustu innej epoki, i gdy już się to zauważy na Bergisel, drugi budynek zaczyna mieć znacznie więcej sensu.

Organiczne stacje w drodze na Hungerburg

Stacje Hungerburgbahn posługują się innym słownictwem niż wieża — bliższym fali niż masztowi — ale wyrastają z tego samego instynktu projektowego. Każda z czterech stacji na trasie ma formę ciągłej, muszlopodobnej bryły, wykończonej na biało, z panelami szklanymi wtopionymi w krzywizny, tak że konstrukcja wygląda, jakby została odlana z jednej całości, a nie zmontowana z części.

Sama linia rozwiązuje realny problem: to pierwszy odcinek najszybszej trasy z centrum europejskiego miasta w wysokogórski teren, wiozący pasażerów z dna doliny w stronę Hungerburga, skąd kolej linowa Nordkette prowadzi jeszcze wyżej, w stronę Hafelekar. Jadąc nią, znajdujesz się wewnątrz kawałka współczesnej architektury wykonującego naprawdę użyteczną pracę transportową, a nie podziwiasz pomnik z bezpiecznego dystansu.

Poleciłbym zajrzenie do najniższej stacji przy Congress, zanim wsiądzie się do czegokolwiek. Leży na poziomie gruntu blisko rzeki i Hofburgu, a jej krzywizny widziane na tle płaskiej ścieżki nadrzecznej — a nie na tle gór — łatwiej odczytać jako architekturę, a nie jako element krajobrazu.

Dlaczego to nie był przypadek

Miasta na ogół nie natrafiają przypadkiem na komplet dwóch budynków tej samej architektki, zbudowanych z pięcioletnim odstępem. Zlecenie Hadid dwukrotnie, raz dla sportu i raz dla transportu, czyta się jako deklarację: Innsbruck chciał współczesnej tożsamości architektonicznej, która sąsiadowałaby z gotyckim i barokowym rdzeniem miasta, zamiast z nim konkurować. Goldenes Dachl i Hofkirche nigdzie się nie wybierały i nikt nie proponował ich zastąpienia. To, co miasto dodało, to druga, nowsza warstwa, umieszczona na jego obrzeżach — na zboczu używanym do sportu i wzdłuż linii transportowej używanej do dojazdów — a nie wciśnięta w historyczne centrum.

To także przydatny sposób na zaplanowanie wizyty. Jeśli przejdziesz się tylko po starym mieście, zobaczysz pięć wieków cesarskiej i barokowej historii Innsbrucka, a nic z jego dwudziestopierwszowiecznej pewności architektonicznej. Jeśli tylko przejedziesz się kolejką i odwiedzisz wieżę, zobaczysz coś dokładnie odwrotnego. Zrobienie obu tych rzeczy tego samego dnia sprawia, że kontrast naprawdę działa.

Oba obiekty w jeden dzień

Te dwa miejsca nie leżą obok siebie, ale są dość blisko, by połączyć je bez samochodu. Zacznij od Bergisel — dojazd autobusem lub krótką taksówką z centrum — i spędź godzinę na wieży i przy obrazie panoramicznym. Wróć do miasta na obiad, a następnie przejdź do stacji Congress przy Hofburgu i wjedź Hungerburgbahn na Hungerburg. Stamtąd możesz od razu zjechać z powrotem, mając za sobą oba obiekty w pół dnia, albo kontynuować podróż koleją linową Nordkette, jeśli pogoda dopisuje.

Dla innego spojrzenia na samą wieżę, warto poświęcić na to osobny poranek — poranna wycieczka na Patscherkofel stawia cię na górze po drugiej stronie doliny od Bergisel, patrząc z powrotem na miasto z wieżą rysującą się na tle starówki. Jeśli wolisz zobaczyć, jak ten sam pomysł na kolejkę i architekturę sprawdza się gdzie indziej w Tyrolu, przejazd kolejką linowo-terenową do Rosshütte koło Seefeld w obie strony to przydatne porównanie, na mniejszą skalę i bez rodowodu Hadid.

Rodziny dzielące dzień między architekturę a coś bardziej ruchowego dla dzieci często dodają rodzinną wędrówkę przez wąwóz Ehnbach koło Innsbrucku, która jest krótkim dojazdem z miasta i pełną odmianą klimatu od betonowych krzywizn.

A jeśli współczesny design to wątek, który cię interesuje, budynek wejściowy w Wattens jest wart nadłożenia drogi — bilet i transfer do Swarovski Kristallwelten zawiezie cię do gigantycznej głowy stanowiącej wejście autorstwa André Hellera, bardzo innego, ale równie przemyślanego kawałka architektonicznego teatru, zbudowanego w tym samym duchu poważnego traktowania doświadczenia odwiedzającego jako projektu.

Budynek	Architekt	Ukończono	Funkcja
Wieża skoczni na Bergisel	Zaha Hadid	2002	Rozbieg skoczni, punkt widokowy, kawiarnia
Stacje Hungerburgbahn (4)	Zaha Hadid	2007	Stacje kolejki linowo-terenowej, Congress–Hungerburg

Wciąż wracam myślami do tego, jak zwarte jest to wszystko. Miasto liczące około 131 000 mieszkańców ma dwie zaprojektowane przez Hadid konstrukcje w promieniu kilku kilometrów od siebie, spinające pięć lat, w których wyraźnie zdecydowało, jak chce być postrzegane — historyczne w centrum, nieustraszone wobec współczesnej formy na obrzeżach. Nie trzeba znać niczego z tego, żeby cieszyć się każdym z tych budynków. Ale gdy już dostrzeżesz to połączenie, zauważasz je za każdym razem, gdy spojrzysz w górę na tę wieżę na Bergisel albo wejdziesz do jednej z tych zakrzywionych, szklanych stacji, a spacer między obiema zaczyna przypominać krótki kurs o tym, jak Innsbruck myśli o sobie samym.

Budynki Zahy Hadid w Innsbrucku: szybkie pytania

Czy naprawdę ta sama architektka zaprojektowała skocznię na Bergisel i stacje Hungerburgbahn?

Tak. Zaha Hadid zaprojektowała wieżę skoczni na Bergisel, otwartą w 2002 roku, oraz cztery stacje kolejki Hungerburgbahn, ukończone w 2007 roku. Oba projekty spinają pięcioletni okres, w którym Innsbruck świadomie nałożył współczesną architekturę na barokowo-renesansowe stare miasto.

Czy da się zwiedzić oba obiekty w jeden dzień?

Bez trudu. Skocznia na Bergisel to krótka jazda autobusem lub taksówką ze starego miasta, a najniższa stacja Hungerburgbahn przy Congress leży piętnaście minut spacerem od Maria-Theresien-Straße. Większość odwiedzających zwiedza skocznię rano, a po południu wjeżdża kolejką na Hungerburg.

Czy potrzebuję biletu, żeby zobaczyć same stacje Hungerburgbahn?

Nie. Stacje to otwarte konstrukcje przelotowe, które można podziwiać za darmo z zewnątrz i z peronu. Bilet jest potrzebny tylko do przejazdu samą kolejką.

Czy wieża na Bergisel służy wyłącznie zawodom w skokach narciarskich?

Nie. Poza terminami zawodów wieża działa przez cały rok jako punkt widokowy z kawiarnią, otwarty codziennie z wyjątkiem planowych przerw konserwacyjnych, niezależnie od tego, czy odbywają się skoki.

Co jeszcze zaprojektowała Zaha Hadid w Alpach w okolicach Innsbrucku?

W samym rejonie Innsbrucku wieża skoczni i cztery stacje Hungerburgbahn to jej dwie zrealizowane prace. Nie zaprojektowała odcinków kolei linowej Nordkette powyżej Hungerburga, które w swojej pierwotnej formie powstały wcześniej niż oba te projekty.

Dlaczego ten kontrast między starą a nową architekturą ma znaczenie podczas wizyty?

Kształtuje sposób, w jaki odbiera się miasto pieszo. W ciągu tego samego popołudnia mijasz renesansowe dziedzińce i barokowe fasady, potem szklano-betonową stację kolejki, a następnie wieżę skoczni przypominającą przechylony dźwig nad dachami — kompresję epok rzadko spotykaną w mieście tej wielkości.