Jarmark bożonarodzeniowy, na który chodzą mieszkańcy

Kiedy pierwszy raz stanąłem pod Złotym Dachem z kubkiem grzanego wina w grudniu, od razu zrozumiałem, dlaczego wszyscy fotografują ten jarmark. Złocone dachówki łapią blask świątecznych lampek, fasady starówki mienią się złotem i ochrą, a cała scena wygląda jak stworzona na pocztówkę. To naprawdę piękny jarmark. To też, przez większość wieczorów od końca listopada, miejsce kompletnie zatłoczone.

Tego nikt nie mówi przed pierwszą wizytą na jarmarku bożonarodzeniowym w Innsbrucku: nie ma jednego jarmarku, jest ich pięć, a ten, który trafia na każdą listę - jarmark w starówce pod Złotym Dachem - to ten, obok którego mieszkańcy najczęściej po prostu przechodzą w drodze gdzieś spokojniej.

Pięć jarmarków, jeden tłok

Innsbruck rozprasza swoje jarmarki bożonarodzeniowe po całym mieście, zamiast skupiać wszystko na jednym placu. Jest jarmark w starówce pod Złotym Dachem, elegancki odcinek wzdłuż Maria-Theresien-Straße z podświetloną Kolumną św. Anny w tle, mniejszy jarmark na Marktplatz nad rzeką, osiedlowy jarmark na Wiltener Platzl blisko bazyliki w Wilten, i - ten, do którego wracam najczęściej - jarmark na górze na Hungerburgu, do którego dowozi ta sama kolejka, która wozi turystów i narciarzy w stronę Nordkette.

Wszystkie działają mniej więcej według tego samego kalendarza, od połowy listopada do pierwszych dni stycznia, co warto wiedzieć przed rezerwacją czegokolwiek. Ten okres jest też, bez większej konkurencji, najbardziej zatłoczonym i najdroższym momentem w Innsbrucku w ciągu roku. Ceny hoteli rosną, stoliki w restauracjach zapełniają się wcześnie, a starówka bywa naprawdę tłoczna wieczorami w weekendy. Nic z tego nie sprawia, że jarmarki są mniej warte zobaczenia. Oznacza to tylko, że ten, który wszyscy fotografują, jest też tym, gdzie dzieli się chodnik z największą liczbą innych odwiedzających.

Dlaczego wolę wjechać na górę

Jarmark na Hungerburgu nie próbuje konkurować skalą ze starówką. To garstka drewnianych straganów, grzane wino, trochę grillowanych kiełbasek, czasem mały lodowisko, w zależności od roku - nic zbliżonego do rozmachu Maria-Theresien-Straße. Ma za to widok: całe miasto rozłożone w dolinie poniżej, wieże kościołów i dachy obwieszone światełkami, rzeka Inn jak ciemna wstęga pośrodku, a za plecami czarny masyw Nordkette wznoszący się na tle nieba.

Dojazd jest częścią atrakcji, a nie niedogodnością. Kolejka Hungerburgbahn z rzeźbiarskimi stacjami projektu Zahy Hadid to ten sam przejazd, który przez resztę roku wozi ludzi w stronę wyciągów na wędrówki i narty - najszybsza znana mi droga z centrum europejskiego miasta prosto w prawdziwy górski teren.

W grudniu, jadąc na górę we wczesnym mroku i patrząc, jak światła miasta rozkładają się w dole podczas wjazdu, to samo w sobie wydaje się małym wydarzeniem, jeszcze zanim dotrze się do pierwszego straganu. Przejazd nie jest długi, a jarmark na górze wynagradza to znacznie większą przestrzenią, by naprawdę stanąć i wypić wino, zamiast przepychać się obok kolejki ludzi robiących to samo.

Nie udaję, że to jakaś tajemnica znana tylko wtajemniczonym. Wielu odwiedzających jedzie na górę właśnie po to. Ale we wtorkowy wieczór na początku grudnia to wciąż ułamek ruchu pieszego ze starówki, i tylko to zmienia doświadczenie z “klimatyczne, ale zatłoczone” w coś bliższego staniu na balkonie z prywatnym widokiem na miasto.

Osiedlowa opcja, której nikt nie reklamuje

Jeśli Hungerburg to jarmark, który polecam ze względu na widok, Wiltener Platzl jest tym, który wskazałbym jako obraz tego, jak Innsbruck naprawdę spędza grudzień. Jest jeszcze mniejszy niż Hungerburg, wciśnięty na plac blisko bazyliki w Wilten, a nie przy trasie turystycznej, i przyciąga tłum wyraźnie bardziej lokalny - ludzi wracających do domu z zakupami na kolację, sąsiadów wpadających na siebie przy stoisku z grzanym winem. Nie ma w nim nic efektownego. I o to właśnie chodzi. To jarmark, na który wysłałbym kogoś, kto był już raz w starówce i chce zobaczyć wersję świąt, która nie jest odgrywana dla odwiedzających.

Gdzie nie próbuję nikogo odwodzić od starówki

Nic z tego nie jest argumentem przeciwko jarmarkowi w starówce. Jeśli to twoja pierwsza wizyta w Innsbrucku, przejdź się po nim. To miejsce jest naprawdę niezwykłe - plac targowy otoczony wiekowymi fasadami, z jaśniejącym nad tłumem Złotym Dachem - a odcinek Maria-Theresien-Straße, który się z nim łączy i biegnie obok Łuku Triumfalnego, jest wart spaceru sam w sobie, nawet poza godzinami działania jarmarku. Mieszkańcy, którzy go omijają, nie robią tego dlatego, że jest zły. Omijamy go, bo już go widzieliśmy, przez wiele kolejnych grudni, i spokojniejsza alternatywa zaczyna wyglądać atrakcyjniej niż kolejny wieczór ramię w ramię z tłumem sięgającym trzech ulic.

Przy pierwszej wizycie faktycznie zaproponowałbym połączenie obu w jeden wieczór. Przewodnik po spacerze po starówce opisuje trasę, która prowadzi naturalnie od Złotego Dachu i dzielnicy cesarskiej w dół przez Maria-Theresien-Straße, a na Hungerburgu na ostatniego drinka można być w dwadzieścia minut od opuszczenia ostatniego straganu na ulicy. To połączenie - gęsty, ozdobny, zatłoczony jarmark najpierw, potem spokojny, wyniesiony wyżej jarmark - daje obie wersje tego, czym naprawdę jest sezon świąteczny w Innsbrucku, zamiast zmuszać do wyboru między nimi.

Wpisanie tego w szerszy wyjazd

Jeśli rozważa się wyjazd w grudniu w porównaniu z innymi porami roku, warto wiedzieć, co się na to zamienia. Grudzień daje jarmarki, rozświetloną starówkę i naprawdę świąteczny nastrój w całym mieście, kosztem najwyższych cen i największego ruchu na ulicach w ciągu roku. Jeśli terminy są elastyczne, sam początek sezonu jarmarcznego, w połowie i pod koniec listopada, jest wyraźnie spokojniejszy niż ostatnie dwa tygodnie przed świętami, bez większej straty na klimacie.

Niezależnie od reszty planu podróży, i tak wpisałbym w niego przynajmniej jeden wyraźny dzień w górach wokół jarmarków - zimowy urok Innsbrucku to nie tylko stragany. Poranna wycieczka o wschodzie słońca na Patscherkofel przed pojawieniem się tłumów na jarmarkach, albo spokojne popołudnie na przejażdżce kolejką na Rosshütte nad Seefeld, daje podróży dzienny kontrast wobec sznurów jarmarcznych świateł.

A jeśli Wattens w ogóle jest na liście, rezerwacja biletu z transferem do Swarovski Crystal Worlds wcześniej w ciągu dnia zostawia wieczór wolny na wybrany jarmark.

Ostatecznie moja szczera rada brzmi mniej “idź tutaj zamiast tam”, a bardziej: nie zakładaj, że jarmark, który wszyscy fotografują, jest tym, który wszyscy naprawdę wolą. Innsbruck rozprasza swojego świątecznego ducha po całym mieście, od Marktplatz nad rzeką po małą polanę na zboczu góry, a wersja, ku której ciążą mieszkańcy, to zwykle ta, w której między nimi a grzanym winem stoi najmniej ludzi.