Le doublé Zaha Hadid d'Innsbruck

La première fois que j’ai vu la tour du Bergisel depuis la Maria-Theresien-Straße, j’ai sincèrement cru que mon sens de l’échelle me jouait des tours. Derrière les façades pastel et l’Arc de triomphe, un mât blanc et courbe s’élevait au-dessus de la ligne des arbres sur la colline du Bergisel, ressemblant moins à une infrastructure sportive qu’à un vaisseau spatial venu se poser en biais et resté planté là.

Il m’a fallu un second passage et un peu de lecture pour comprendre que la tour n’était pas un coup isolé. Cinq ans après son ouverture, la même architecte a construit quatre autres structures de l’autre côté de la ville, et ensemble, ces deux projets en disent plus sur la manière dont Innsbruck se perçoit elle-même qu’aucune étiquette de musée.

Un seul nom, deux commandes

Zaha Hadid est le lien entre les deux. En 2002, son cabinet achève le tremplin de saut à ski du Bergisel, remplaçant une ancienne tour plus conventionnelle par une structure courbe de 90 mètres en béton et acier, qui combine la piste d’élan du tremplin avec une plateforme d’observation et un café au sommet.

Cinq ans plus tard, en 2007, le même cabinet livre les quatre stations du funiculaire Hungerburgbahn, qui relie la vieille ville au quartier de Hungerburg, sur les premières pentes du Nordkette. Entre ces deux dates, Innsbruck a mené, sans jamais le présenter ainsi, un projet architectural étalé sur cinq ans : un tremplin de saut à ski en activité à une extrémité de la ville, une infrastructure de transport du quotidien à l’autre, les deux façonnés par le même langage formel.

C’est le détail que je trouve le plus intéressant, plus encore que chacun des deux bâtiments pris isolément. Il aurait été facile pour une ville de commander un seul édifice emblématique et d’en rester là. Innsbruck a commandé un monument, puis a confié cinq ans plus tard à la même architecte une infrastructure que des navetteurs et des skieurs ordinaires empruntent chaque jour, par tous les temps, sans billet d’entrée pour admirer l’architecture. L’un est un monument que l’on visite ; l’autre est une station que l’on traverse en allant ailleurs. C’est le fait d’avoir les deux, de la même main, qui fait de cet ensemble un doublé plutôt qu’un simple bâtiment marquant.

La tour au-dessus du tremplin

La tour du Bergisel remplit une double fonction. Comme tremplin de saut à ski, elle accueille chaque mois de janvier une manche de la Tournée des quatre tremplins, qui attire des foules massées au pied de la piste d’élan. Comme œuvre architecturale, c’est une raison de s’y rendre même en dehors des dates de compétition. Le pylône courbe en béton s’élève depuis le versant de la colline et porte un mât d’acier jusqu’à une plateforme d’observation et un petit café, tous deux ouverts aux visiteurs sur billet payant la plupart des jours de l’année.

De là-haut, toute la vallée de l’Inn se déploie : les toits de la vieille ville, la rivière et la paroi du Nordkette de l’autre côté de la ville. Au pied de la tour se trouve Das Tirol Panorama, un bâtiment distinct abritant l’immense peinture circulaire de la bataille du Bergisel de 1809 — de sorte que la même colline porte à la fois un monument à l’histoire tyrolienne de l’ère napoléonienne et un monument à son ambition architecturale la plus récente, à quelques centaines de mètres l’un de l’autre.

Ce qui m’a frappé lors de ma visite, c’est à quel point la tour ne cherche pas à se fondre dans le décor. La vieille ville d’Innsbruck, ce sont des arcades gothiques, des oriels Renaissance et des intérieurs d’églises baroques ; la tour ne tente en rien de faire écho à tout cela. Elle se lit comme un contrepoint délibéré plutôt que comme l’accident du goût d’une autre époque, et une fois ce choix identifié sur le Bergisel, le second bâtiment prend beaucoup plus de sens.

Des stations organiques en route vers Hungerburg

Les stations de la Hungerburgbahn empruntent un vocabulaire différent de celui de la tour — plus lisse, plus proche de la vague que du mât — mais elles procèdent du même instinct de conception. Chacune des quatre stations de la ligne est façonnée comme une forme continue en coquille, rendue en blanc avec des panneaux de verre insérés dans les courbes, si bien que la structure semble coulée plutôt qu’assemblée à partir de pièces distinctes.

La ligne résout un problème bien réel : elle constitue la première étape de l’ascension la plus rapide reliant un centre-ville européen à un terrain de haute montagne, transportant les passagers depuis le fond de la vallée jusqu’à Hungerburg, d’où le téléphérique du Nordkette continue plus haut encore vers le Hafelekar. En l’empruntant, on se trouve à l’intérieur d’une pièce d’architecture contemporaine qui accomplit un travail de transport réellement utile, et non à l’extérieur, à admirer un monument depuis une distance respectueuse.

Je recommande de marcher jusqu’à la station la plus basse, à Congress, avant de monter à bord de quoi que ce soit. Elle se trouve au niveau du sol, près de la rivière et du Hofburg, et voir ses courbes se détacher sur le chemin plat le long de la rive — plutôt que sur fond de montagne — permet de lire plus facilement la forme comme architecture plutôt que comme paysage.

Pourquoi ce n’était pas une coïncidence

Les villes ne tombent pas d’ordinaire par hasard sur une paire assortie de bâtiments signés du même architecte à cinq ans d’écart. Faire appel à Hadid deux fois, une fois pour le sport et une fois pour le transport, se lit comme une déclaration : Innsbruck voulait une identité architecturale contemporaine capable de cohabiter avec son noyau gothique et baroque, plutôt que de lui faire concurrence.

Le Goldenes Dachl et la Hofkirche n’allaient nulle part, et personne n’a proposé de les remplacer. Ce que la ville a ajouté, c’est une seconde couche, plus récente, placée en périphérie — sur une colline dédiée au sport, et le long d’une ligne de transport utilisée pour les trajets quotidiens — plutôt qu’imposée au cœur historique lui-même.

C’est aussi une manière utile de planifier une visite. Si l’on ne parcourt que la vieille ville, on découvre cinq siècles d’histoire impériale et baroque d’Innsbruck, mais rien de son assurance architecturale du vingt et unième siècle. Si l’on ne fait que monter en funiculaire et visiter la tour, on obtient l’inverse. Faire les deux le même jour, c’est ce qui donne toute sa force au contraste.

Faire les deux en une seule journée

Les deux sites ne sont pas voisins, mais suffisamment proches pour être combinés sans voiture. Commencez au Bergisel — accessible en bus ou en un court trajet de taxi depuis le centre — et passez une heure à la tour et au panorama peint. Retournez en ville pour déjeuner, puis marchez jusqu’à la station Congress près du Hofburg et montez en Hungerburgbahn jusqu’à Hungerburg. De là, vous pouvez redescendre directement, ayant couvert les deux bâtiments en une demi-journée, ou poursuivre en téléphérique du Nordkette si le temps le permet.

Pour un point de vue différent sur la tour elle-même, à réserver à une autre matinée, un lever de soleil au Patscherkofel vous place sur la montagne de l’autre côté de la vallée face au Bergisel, avec la tour se découpant en silhouette devant la vieille ville. Si vous préférez voir comment la même idée de funiculaire-architecture se décline ailleurs au Tirol, un aller-retour en funiculaire jusqu’au Rosshütte près de Seefeld offre une comparaison utile, à plus petite échelle et sans la signature Hadid.

Les familles qui partagent la journée entre architecture et activité plus physique pour les enfants ajoutent souvent une randonnée en famille dans la gorge de l’Ehnbach près d’Innsbruck, à courte distance en voiture de la ville et complet changement de registre par rapport aux courbes de béton.

Et si le design contemporain est le fil que vous suivez, le bâtiment d’entrée de Wattens vaut le détour — un billet et transfert pour Swarovski Crystal Worlds vous mène à l’entrée en forme de tête géante imaginée par André Heller, une pièce d’architecture théâtrale très différente mais tout aussi délibérée, conçue dans le même esprit de prendre au sérieux l’expérience du visiteur.

Bâtiment	Architecte	Achevé	Fonction
Tour du tremplin de Bergisel	Zaha Hadid	2002	Piste d’élan, plateforme d’observation, café
Stations de la Hungerburgbahn (4)	Zaha Hadid	2007	Stations de funiculaire, de Congress à Hungerburg

Je reviens sans cesse à ce que tout cela est compact. Une ville d’environ 131 000 habitants compte deux structures signées Hadid à quelques kilomètres l’une de l’autre, encadrant cinq années durant lesquelles elle a clairement décidé du visage qu’elle voulait montrer — historique en son cœur, sans crainte des formes contemporaines à ses marges.

Nul besoin de connaître tout cela pour apprécier l’un ou l’autre bâtiment. Mais une fois ce lien repéré, on le remarque à chaque fois qu’on lève les yeux vers cette tour sur le Bergisel ou qu’on entre dans l’une de ces stations de verre courbes, et la marche entre les deux finit par ressembler à un court cours sur la manière dont Innsbruck se pense elle-même.

Les bâtiments de Zaha Hadid à Innsbruck : questions rapides

Est-ce vraiment la même architecte qui a conçu le tremplin du Bergisel et les stations de la Hungerburgbahn ?

Oui. Zaha Hadid a conçu la tour du tremplin de Bergisel, ouverte en 2002, ainsi que les quatre stations du funiculaire Hungerburgbahn, achevées en 2007. Ces deux projets encadrent une période de cinq ans durant laquelle Innsbruck a délibérément superposé une architecture contemporaine à une vieille ville baroque et Renaissance.

Puis-je visiter les deux bâtiments en une seule journée ?

Facilement. Le tremplin du Bergisel se rejoint en un court trajet de bus ou de taxi depuis la vieille ville, et la station la plus basse de la Hungerburgbahn, à Congress, est à quinze minutes à pied de la Maria-Theresien-Straße. La plupart des visiteurs font le tremplin le matin et montent en funiculaire jusqu’à Hungerburg l’après-midi.

Faut-il un billet pour voir les stations de la Hungerburgbahn elles-mêmes ?

Non. Les stations sont des structures ouvertes, traversantes, que l’on peut admirer gratuitement depuis l’extérieur et depuis le quai. Un billet n’est nécessaire que pour emprunter le funiculaire lui-même.

La tour du Bergisel n’est-elle réservée qu’aux compétitions de saut à ski ?

Non. En dehors des dates de compétition, la tour fonctionne comme une plateforme d’observation ouverte toute l’année, avec un café, accessible chaque jour sauf fermetures programmées pour maintenance, que des sauts aient lieu ou non.

Qu’a conçu d’autre Zaha Hadid dans les Alpes près d’Innsbruck ?

Dans les environs immédiats d’Innsbruck, la tour du tremplin et les quatre stations de la Hungerburgbahn sont ses deux seules œuvres construites. Elle n’a pas conçu les étages du téléphérique du Nordkette au-dessus de Hungerburg, qui préexistaient aux deux projets sous leur forme d’origine.

Pourquoi ce contraste entre architecture ancienne et nouvelle compte-t-il pour une visite ?

Il façonne la manière dont la ville se lit à pied. En l’espace d’une même après-midi, on traverse des cours Renaissance et des façades baroques, puis une station de funiculaire de verre et de béton, puis une tour de tremplin en forme de grue penchée au-dessus des toits — une compression d’époques inhabituelle pour une ville de cette taille.