Le marché de Noël que les habitants fréquentent vraiment

La première fois que je me suis tenu sous le Goldenes Dachl avec un vin chaud en décembre, j’ai tout de suite compris pourquoi tout le monde photographie ce marché. Les tuiles dorées captent les guirlandes lumineuses, les façades de la vieille ville prennent des teintes ocre et or, et toute la scène ressemble à une carte postale. C’est un marché sincèrement magnifique. C’est aussi, la plupart des soirs à partir de fin novembre, absolument bondé.

Voilà ce que personne ne vous dit avant votre premier voyage aux marchés de Noël d’Innsbruck : il n’y en a pas un, il y en a cinq, et celui qui figure sur toutes les listes — le marché de la vieille ville sous le Goldenes Dachl — est celui que les habitants ont le plus de chances de dépasser en se dirigeant vers un endroit plus tranquille.

Cinq marchés, une seule cohue

Innsbruck répartit ses marchés de Noël dans toute la ville plutôt que de tout concentrer sur une seule place. Il y a le marché de la vieille ville sous le Goldenes Dachl, l’élégante allée de Maria-Theresien-Straße avec la colonne Sainte-Anne illuminée derrière les stands, le plus petit marché de Marktplatz près de la rivière, le marché de quartier de Wiltener Platzl près de la basilique de Wilten, et — celui vers lequel je reviens sans cesse — un marché en hauteur à Hungerburg, accessible par le même funiculaire qui transporte randonneurs et skieurs vers le Nordkette.

Ils suivent tous à peu près le même calendrier, d’environ la mi-novembre aux premiers jours de janvier, ce qu’il vaut mieux savoir avant de réserver quoi que ce soit. Cette période est aussi, sans grande concurrence, la plus fréquentée et la plus chère de l’année à Innsbruck. Les tarifs hôteliers grimpent, les tables de restaurant se remplissent tôt, et la vieille ville devient franchement bondée les soirs de week-end. Rien de tout cela ne rend les marchés moins dignes d’intérêt. Cela signifie simplement que celui que tout le monde photographie est aussi celui où vous partagerez le trottoir avec le plus grand nombre d’autres visiteurs.

Pourquoi je monte plutôt sur les hauteurs

Le marché de Hungerburg ne cherche pas à rivaliser en taille avec celui de la vieille ville. C’est une poignée de stands en bois, du vin chaud, quelques saucisses grillées, parfois une petite patinoire selon les années — rien de comparable à l’étendue de Maria-Theresien-Straße. Ce qu’il offre en revanche, c’est la vue : toute la ville étalée en contrebas dans la vallée, clochers et toits parsemés de lumières, l’Inn comme un ruban sombre au milieu de tout cela, et le Nordkette qui se dresse, noir, juste derrière vous.

Le trajet fait partie du plaisir plutôt que d’être une contrainte. Le funiculaire Hungerburgbahn, avec ses stations sculpturales signées Zaha Hadid, est la même ligne qui, le reste de l’année, emmène les gens vers les téléphériques pour la randonnée et le ski — le moyen le plus rapide au monde de passer du centre d’une ville européenne à un vrai terrain de montagne, à ma connaissance.

En décembre, le monter dans l’obscurité naissante, en regardant les lumières de la ville s’étendre en contrebas à mesure qu’on prend de l’altitude, ressemble déjà à un petit événement en soi avant même d’avoir atteint le premier stand. Le trajet n’est pas long, et le marché au sommet vous récompense avec bien plus de place pour rester debout et boire votre vin chaud, plutôt que de jouer des coudes dans une file de gens qui font la même chose.

Je ne vais pas prétendre que c’est un secret réservé aux initiés. De nombreux visiteurs font le trajet exprès pour cela. Mais un mardi soir début décembre, cela reste une fraction de l’affluence de la vieille ville, et cela suffit à transformer l’expérience : d’« ambiance magnifique mais bondée » à quelque chose qui se rapproche d’un balcon privé sur la ville.

L’option de quartier dont personne ne parle

Si Hungerburg est le marché que je recommande pour la vue, Wiltener Platzl est celui vers lequel je dirige quiconque veut comprendre comment Innsbruck vit vraiment décembre. Il est encore plus petit que celui de Hungerburg, niché sur une place près de la basilique de Wilten plutôt que sur un axe touristique, et il attire un public nettement plus local — des gens qui récupèrent leur dîner en rentrant chez eux, des voisins qui se croisent près du stand de vin chaud. Rien de spectaculaire. C’est justement le propos. C’est le marché que je conseille à quelqu’un qui a déjà fait la vieille ville une fois et qui veut voir la version de Noël qui n’est pas mise en scène pour les visiteurs.

Là où je ne cherche à dissuader personne du marché de la vieille ville

Rien de tout cela n’est un argument contre le marché de la vieille ville. Si c’est votre première fois à Innsbruck, allez-y. Le cadre est vraiment particulier — une place de marché encadrée de façades centenaires, avec le Goldenes Dachl qui brille au-dessus de la foule — et l’allée de Maria-Theresien-Straße, qui y mène en passant par l’Arc de Triomphe, vaut la promenade même en dehors des heures d’ouverture du marché.

Les habitants qui l’évitent ne le font pas parce qu’il serait mauvais. Nous l’évitons parce que nous l’avons déjà vu, plusieurs décembres de suite, et qu’une alternative plus calme finit par sembler plus tentante qu’une nouvelle soirée épaule contre épaule dans une foule sur trois rues de profondeur.

Pour une première visite, je suggérerais plutôt de faire les deux en une seule soirée. Le guide de promenade dans la vieille ville propose un itinéraire qui vous mène naturellement du Goldenes Dachl et du quartier impérial jusqu’à Maria-Theresien-Straße, et vous pouvez être à Hungerburg pour un dernier verre dans les vingt minutes suivant votre départ du dernier stand de la rue. Cette combinaison — marché dense, raffiné et bondé d’abord, puis marché calme et en altitude ensuite — vous donne les deux visages de ce qu’offre vraiment la saison de Noël à Innsbruck, sans avoir à choisir entre les deux.

L’intégrer dans un voyage plus large

Si vous hésitez entre décembre et une autre saison, il est utile de savoir ce que vous échangez. Décembre vous offre les marchés, la vieille ville illuminée et une ambiance de fête sincère dans toute la ville, au prix des prix les plus élevés et des rues les plus fréquentées de l’année. Si vos dates sont flexibles, le tout début de la saison des marchés, mi ou fin novembre, est nettement plus calme que les deux dernières semaines avant Noël, sans perdre grand-chose de l’atmosphère.

Quoi que vous mettiez d’autre au programme, je continuerais à prévoir au moins une journée bien dégagée en montagne autour des marchés — l’attrait hivernal d’Innsbruck ne se limite pas aux stands. Une excursion au lever du soleil sur le Patscherkofel avant que la foule des marchés ne s’installe, ou un après-midi tranquille sur le funiculaire jusqu’au Rosshütte au-dessus de Seefeld, apporte au voyage un contraste de lumière du jour face aux guirlandes des marchés.

Et si Wattens figure sur votre liste, réserver un billet avec transfert pour Swarovski Crystal Worlds plus tôt dans la journée vous laisse la soirée libre pour le marché de votre choix.

Au final, mon conseil sincère tient moins à « allez ici plutôt que là » qu’à ceci : ne présumez pas que le marché que tout le monde photographie est celui que tout le monde préfère vraiment. Innsbruck répartit son esprit de Noël dans toute la ville, de la Marktplatz près de la rivière jusqu’à une petite clairière à flanc de montagne, et la version vers laquelle les habitants gravitent tend à être celle qui compte le moins de monde entre eux et leur vin chaud.