Du centre-ville à 2 000 mètres en 30 minutes

J’ai emmené des visiteurs voir le Goldenes Dachl, je les ai promenés dans Maria-Theresien-Straße, je leur ai montré l’Arc de triomphe, et à chaque fois, à un moment donné, je m’arrête au milieu d’une phrase et je pointe simplement vers le haut. Pas vers un bâtiment. Vers la paroi rocheuse derrière les toits, car c’est le moment où ils cessent généralement de m’écouter pour me demander à quel point c’est vraiment proche.

La réponse est : plus proche que partout ailleurs que je connaisse. Depuis l’endroit où nous nous tenons, à environ 574 m, le Nordkette grimpe jusqu’à 2 334 m au Hafelekarspitze en une seule paroi de roche grise, et vous pouvez vous trouver près de son sommet en moins d’une demi-heure sans jamais quitter la ville.

Trois remontées mécaniques, une seule ligne continue

C’est le point que j’essaie de faire comprendre avant que les gens ne le rejettent comme un simple téléphérique de plus. Ce n’est pas un seul trajet. Ce sont trois remontées, empilées directement les unes sur les autres, sans jamais toucher une route entre elles.

Vous commencez par le Hungerburgbahn, le funiculaire dont les stations ont été conçues par Zaha Hadid en 2007 — du verre et de l’acier sculptés qui semblent avoir fondu sur le versant plutôt qu’avoir été construits dessus. Il vous porte du fond de la vallée jusqu’à Hungerburg, à environ 860 m, en quelques minutes. De là, vous montez directement dans la Seegrubenbahn, un téléphérique qui vous emmène à Seegrube, à environ 1 905 m. Et depuis Seegrube, sans même traverser un parking, vous embarquez dans la Hafelekarbahn pour la dernière portion jusqu’à Hafelekar, à 2 256 m.

Vingt à vingt-cinq minutes, de porte à porte, une fois entré dans le système. Pas de correspondance en bus. Pas de changement dans une station de vallée à des kilomètres de la ville. Pas de route en lacets jusqu’à un parking suivie d’une remontée mécanique, comme c’est le cas dans la plupart des villes alpines que j’ai visitées. À Innsbruck, vous sortez de la vieille ville, et la montagne commence là, tout de suite.

Je pense sincèrement que c’est la raison la plus forte de choisir Innsbruck plutôt que presque n’importe quelle autre escapade urbaine alpine. Pas le Goldenes Dachl, pas la Hofburg, pas même les marchés de Noël. C’est cela : une ville universitaire active d’environ 131 000 habitants qui offre un trajet de son centre historique à la haute montagne plus court que la file d’attente de certaines télécabines de station de ski. C’est aussi le même système de remontées sur lequel je m’appuie quand je skie depuis Innsbruck plutôt que de résider dans une station chaque hiver.

Le même après-midi, deux mondes différents

Ce qui me convainc, à chaque fois, c’est le contraste, pas seulement l’altitude. J’ai fait cette ascension en juin, en t-shirt en bas, transpirant légèrement sur Maria-Theresien-Straße par 25 °C, et je suis descendu du télésiège à Seegrube dans un vent qui exigeait une coquille, avec des plaques de vieille neige nichées à l’ombre des rochers juste à côté du sentier. Ce n’est pas un événement exceptionnel. C’est un mardi ordinaire de début d’été ici.

Cela transforme toute la journée. Vous pouvez déjeuner dans la vieille ville devant des façades baroques, et en milieu d’après-midi vous contemplez toute la vallée de l’Inn, la piste de l’aéroport étalée comme un jouet, et le Patscherkofel avec les sommets du Stubai alignés de l’autre côté. Si vous avez une matinée libre un autre jour, cette vue est aussi la raison pour laquelle je recommande une excursion au lever du soleil sur le Patscherkofel, qui offre un regard sur le Nordkette depuis le côté opposé de la vallée. Peu de villes permettent de vivre ces deux expériences dans le même après-midi sans un long trajet en voiture entre les deux.

Pourquoi je le classe au-dessus des musées

Je sais que cela peut sembler étrange à dire d’une ville qui possède un musée derrière le Goldenes Dachl, un musée de l’armurerie, une collection d’art populaire et un palais redessiné sous Maria Theresia. Tout cela mérite bien une heure ou deux chacun, et pour une première matinée j’oriente encore les nouveaux venus vers une visite guidée de la vieille ville couplée aux Swarovski Crystal Worlds, du côté de Wattens. Mais si quelqu’un me dit qu’il n’a qu’une demi-journée libre et me demande de choisir une seule chose, je l’envoie sur le Nordkette à chaque fois.

C’est en partie la vue, qui change constamment selon les nuages, la saison et la lumière, si bien qu’elle ne donne jamais l’impression du même trajet deux fois. C’est aussi que c’est quelque chose qu’on ne trouve pas facilement ailleurs. On peut voir un palais impérial dans une douzaine de villes européennes. On ne peut pas prendre un funiculaire puis deux téléphériques depuis une vieille ville historique jusqu’à plus de 2 200 m en vingt-cinq minutes presque nulle part ailleurs dans les Alpes.

Ce dernier point n’est pas de la sentimentalité envers ma ville d’adoption. J’ai vérifié. Chamonix possède des remontées extraordinaires, mais elles démarrent bien à l’extérieur du centre historique et nécessitent généralement un bus ou un trajet en voiture au préalable. Le système de la Zugspitze à Garmisch-Partenkirchen part d’une station en périphérie de la ville, pas de la place du marché.

Zermatt est sans voitures et magnifique, mais ses remontées mécaniques commencent à distance de marche du véritable centre historique. Le système d’Innsbruck démarre à dix minutes à pied du Goldenes Dachl lui-même, et je n’en ai pas trouvé de véritable équivalent. Cela vaut aussi la peine de le comparer au reste des vallées du Tirol, dont plusieurs échangent ce type d’accès à pied contre davantage d’altitude ou des sentiers plus tranquilles.

Quelques réserves honnêtes

Je vous rendrais un mauvais service si je faisais passer cela pour parfait. Les stations du haut ferment en cas de vent fort bien avant celles du bas, si bien qu’une prévision venteuse peut vous priver entièrement du sommet du parcours, vous laissant à Seegrube plutôt qu’à Hafelekar. Les files d’attente s’allongent à la station Congress les week-ends de beau temps, autour de midi, donc j’y vais soit tôt, soit après seize heures.

Et la dernière portion au-dessus de la station Hafelekar, jusqu’au véritable sommet, le Hafelekarspitze, est assez rocailleuse pour exiger de bonnes chaussures et un temps stable, pas des baskets et de l’optimisme. C’est aussi pourquoi j’estime que les intersaisons valent le compromis ici, puisqu’une semaine plus calme et plus fraîche avant ou après l’été signifie souvent des matinées plus dégagées et des files d’attente plus courtes à la station Congress.

Rien de tout cela ne change mon avis général. Si je ne devais donner qu’une seule recommandation à un visiteur découvrant Innsbruck pour la première fois, ce ne serait pas un bâtiment ni une place. Ce serait ceci : achetez le billet aller-retour du funiculaire Hungerburgbahn en ligne plutôt que de faire la queue à la station Congress, commencez par le Hungerburgbahn, et consacrez tout l’après-midi à cette ascension. Tout le reste de la ville peut attendre un jour de pluie.