Les marchés de Noël d'Innsbruck en 3 jours

Innsbruck organise cinq marchés de Noël à la fois, et la façon honnête de tous les voir sans louer de voiture est de les répartir sur trois journées sans précipitation : deux dans la vallée, une en montagne.

La saison s’étend de mi-novembre environ à début janvier, et les semaines autour de Noël lui-même sont celles où la vieille ville est la plus fréquentée et la plus chère — les prix des hôtels grimpent, les tables aux stands de vin chaud se remplissent tôt, et les chambres avec une vue sur le Goldenes Dachl partent en premier. Si vous préparez ce voyage, réservez l’hébergement le plus tôt possible ; les tarifs de basse saison que ce site recommande par ailleurs ne s’appliquent pas en décembre.

Cet itinéraire ne demande rien de plus que de bonnes chaussures, des couches chaudes et un pass de transports en commun. Le premier jour couvre les deux marchés les plus proches l’un de l’autre dans le centre historique. Le deuxième jour se déplace vers le Marktplatz au bord de la rivière et le très calme Wiltener Platzl, tous deux accessibles à pied depuis un hôtel central. Le troisième jour est celui qu’il faut garder pour la fin : un court trajet en funiculaire jusqu’à Hungerburg pour un petit marché avec toute la ville illuminée étalée en contrebas.

Jour 1 : la vieille ville et la Maria-Theresien-Straße

Commencez en après-midi de façon à ce que la lumière baisse déjà lorsque vous arrivez au marché — le marché de Noël de la vieille ville est le plus beau une fois la nuit tombée, quand les stands brillent contre les façades médiévales et que le Goldenes Dachl lui-même est éclairé par en dessous. Le marché occupe les petites places autour de la Herzog-Friedrich-Straße et s’étend vers la cathédrale ; il est assez compact pour être vu correctement en une heure ou deux : des stands en bois vendant du vin chaud, des marrons chauds, des décorations pour sapin et de l’artisanat tyrolien, le tout entouré de l’une des mieux préservées architectures médiévales d’Autriche.

Si vous voulez du contexte sur ce que vous regardez plutôt que juste le marché lui-même, un créneau en après-midi sur la visite guidée de la ville couvre les mêmes rues avant que les stands ne se remplissent de monde. une promenade guidée dans la vieille ville qui passe par le Goldenes Dachl et le quartier historique environnant est une bonne façon de voir l’architecture correctement avant que la foule du soir ne s’installe autour des stands du marché.

Depuis la vieille ville, il faut cinq minutes de marche vers le sud à travers le quartier du Hofburg pour rejoindre la Maria-Theresien-Straße, où se tient le deuxième marché de la journée, sous la colonne Sainte-Anne, avec le Nordkette illuminé en arrière-plan de la rue.

Ce marché a une ambiance différente de celui de la vieille ville — des stands plus larges et plus modernes, plus d’espace pour marcher, et un bon endroit pour acheter des cadeaux plutôt que de simplement grignoter en chemin. Les deux marchés ensemble forment une soirée agréable : la vieille ville d’abord pour l’ambiance, la Maria-Theresien-Straße ensuite pour les emplettes et une promenade un peu moins bondée jusqu’à votre hôtel.

Étape	Meilleur moment	À quoi ça sert
Marché de la vieille ville	Après la tombée de la nuit	Ambiance, le Goldenes Dachl, vin chaud
Marché de la Maria-Theresien-Straße	Soirée	Cadeaux, plus d’espace, décor de montagne

Jour 2 : le Marktplatz au bord de l’Inn et le Wiltener Platzl

Habillez-vous correctement aujourd’hui — les soirées au bord de l’Inn sont plus froides que les rues abritées de la vieille ville, et une promenade le long d’une berge dégagée en décembre n’est pas le meilleur endroit pour découvrir que votre manteau n’est pas assez chaud. Le marché du Marktplatz se trouve juste au bord de l’eau en contrebas de la vieille ville, plus petit et plus local que les étapes du premier jour, avec une poignée de stands de nourriture qui penchent vers les spécialités tyroliennes plutôt que vers les souvenirs. C’est une bonne étape pour le déjeuner autant que pour une visite en soirée, puisque le cadre au bord de la rivière fonctionne aussi de jour.

En après-midi ou en début de soirée, dirigez-vous vers le sud, dans le quartier de Wilten, pour le marché du Platzl, le moins visité des cinq et celui que la plupart des guides omettent complètement. Il est petit — une douzaine de stands autour de la place Wiltener Platzl — mais il attire une clientèle surtout locale plutôt que des groupes de touristes, et il se trouve à une courte marche du tremplin de saut à ski de Bergisel si vous voulez combiner les deux. Aucun funiculaire ni bus n’est nécessaire pour l’une ou l’autre étape aujourd’hui ; les deux sont accessibles à pied depuis le centre-ville, même si le Wiltener Platzl est assez au sud pour que des chaussures confortables comptent plus que le premier jour.

Si le froid vous donne envie de continuer à bouger plutôt que de rester debout à un stand de marché, une boucle en segway à travers la vieille ville et vers Bergisel est une façon de couvrir du terrain sans les longues attentes immobiles aux comptoirs de nourriture. une visite en segway qui part de la vieille ville vers le tremplin de saut à ski de Bergisel, avec un arrêt brunch en chemin fonctionne bien comme alternative plus chaude et plus active, si rester debout aux stands du marché dans le froid perd de son attrait dès le deuxième jour.

Jour 3 : montée à Hungerburg pour le marché avec vue

Gardez celui-ci pour la fin. Le marché de Noël de Hungerburg est le plus petit des cinq — un modeste groupe de stands à la station supérieure du funiculaire de la Hungerburgbahn — mais c’est aussi celui que tous les habitants recommandent en premier, car nulle part ailleurs dans l’itinéraire vous n’avez toute la ville illuminée étalée en contrebas, avec la silhouette sombre du Nordkette qui se dresse juste derrière le marché lui-même.

Prenez le funiculaire depuis la station Congress en fin d’après-midi de façon à arriver alors que la lumière baisse ; le trajet lui-même, à travers les stations à coque de verre signées Zaha Hadid, ne prend que quelques minutes et monte du fond de la vallée à environ 860 mètres. En haut, le marché est assez petit pour être vu en une demi-heure, mais la raison de venir est la vue plutôt que les emplettes : tout Innsbruck, illuminé, encadré de montagnes des deux côtés, avec les stands du marché et une tasse de vin chaud au premier plan. un billet aller-retour de la Hungerburgbahn réservé à l’avance évite de faire la queue au guichet, sur ce qui est généralement le trajet le plus chargé d’une soirée de décembre.

Si vous avez des enfants et voulez faire de la montagne une sortie complète avant que le marché n’ouvre pour la soirée, le zoo se trouve sur le même trajet. un billet combiné pour l’Alpenzoo et le funiculaire de Hungerburg transforme l’après-midi en sortie en famille avant que le marché lui-même ne devienne le point fort de la soirée.

Redescendez en funiculaire une fois que vous en avez assez profité de la vue — il n’est pas nécessaire de s’attarder longtemps aux stands du marché eux-mêmes, qui sont modestes comparés aux marchés de la vallée. C’est l’étape dont les gens se souviennent de tout le voyage, et cela fonctionne précisément parce qu’elle est courte.

Notes pratiques pour un séjour de Noël sans voiture

Tout dans cet itinéraire est accessible à pied depuis un hôtel central ou par la Hungerburgbahn, et le réseau de transports en commun d’Innsbruck va plus loin que ce que la plupart des visiteurs imaginent si vous voulez prolonger le voyage — Hall in Tirol et Wattens organisent chacun leur propre marché de Noël plus modeste, à une courte distance en train ou en bus, même si aucun des deux ne fait partie de ce programme de trois jours.

Quelques points à prévoir avant de partir :

• Réservez tôt. Décembre, et surtout les deux ou trois semaines avant Noël, est la période la plus chère et la plus complète de l’année à Innsbruck — plus chargée dans de nombreux hôtels que la haute saison de ski. Réservez des chambres des mois à l’avance si les dates comptent pour vous.
• Habillez-vous pour un vrai froid. Les températures du soir se situent régulièrement autour de zéro degré ou en dessous, et il fait encore plus froid là-haut à Hungerburg que dans les rues abritées de la vieille ville. Des couches, un manteau chaud, un bonnet et des gants comptent plus que l’ordre dans lequel vous visitez les marchés.
• Les marchés se prolongent jusqu’à début janvier, pas seulement en décembre — les jours qui suivent Noël sont sensiblement plus calmes et moins chers que la quinzaine qui le précède.
• Carte et espèces fonctionnent toutes les deux, mais les petits stands préfèrent souvent les espèces, et les prix affichés incluent déjà la TVA, donc ce qui est marqué est ce que vous payez.

Questions fréquentes sur les marchés de Noël d’Innsbruck

Quand les marchés de Noël d’Innsbruck ouvrent-ils et ferment-ils ?

La plupart des marchés fonctionnent de mi-novembre environ à début janvier, avec des dates exactes qui varient légèrement selon l’année et le marché. Décembre, en particulier les deux semaines avant Noël, est la période où la ville est la plus fréquentée et la plus chère, donc il vaut mieux vérifier les dates actuelles avant de réserver.

Cet itinéraire peut-il se faire entièrement sans voiture ?

Oui. Les cinq marchés se trouvent dans la vieille ville, sur la Maria-Theresien-Straße, au Marktplatz, dans le quartier de Wilten et là-haut à Hungerburg, et chacun d’eux est accessible à pied depuis le centre-ville ou par le funiculaire de la Hungerburgbahn. Une voiture n’apporte rien d’autre qu’un coût de stationnement.

Quel est le marché de Noël le plus célèbre d’Innsbruck ?

Le marché de la vieille ville, sous le Goldenes Dachl, est l’image de carte postale que la plupart des visiteurs ont en tête, mais le plus petit marché de Hungerburg au-dessus des toits, avec la ville illuminée et le Nordkette en arrière-plan, est celui que les habitants recommandent généralement comme le point fort.

Le marché de Noël de Hungerburg vaut-il le billet de funiculaire ?

Pour la vue seule, oui. La Hungerburgbahn ne prend que quelques minutes depuis la station Congress, et le marché en haut est petit, mais il surplombe toute la vieille ville illuminée avec les montagnes qui se dressent derrière, ce qu’aucun des marchés de la vallée ne peut offrir.

Quel froid fait-il, et que faut-il porter ?

Les températures du soir en décembre à Innsbruck se situent régulièrement autour de zéro degré ou en dessous, et il fait sensiblement plus froid là-haut à Hungerburg que dans la vieille ville. Des couches, un vrai manteau d’hiver, un bonnet et des gants comptent plus que l’ordre dans lequel on visite les marchés.

Faut-il réserver l’hébergement longtemps à l’avance ?

Oui. Décembre, et surtout la période qui précède Noël, est la période la plus chargée et la plus chère de l’année à Innsbruck, plus chargée même que la haute saison de ski dans certains hôtels. Réserver deux à trois mois à l’avance est l’approche la plus sûre.

Cet itinéraire convient-il aux familles avec enfants ?

Oui. Tous les marchés sont compacts, accessibles aux poussettes dans la vieille ville et autour de la Maria-Theresien-Straße, et la Hungerburgbahn est un trajet facile et court que la plupart des enfants apprécient pour lui-même, vue ou pas.

Les marchés sont-ils ouverts la journée ou seulement le soir ?

La plupart des stands ouvrent en fin de matinée ou en début d’après-midi et restent ouverts jusqu’en soirée, mais l’ambiance que la plupart des gens viennent chercher — les lumières, le vin chaud, le Goldenes Dachl illuminé — est vraiment une expérience nocturne, donc mieux vaut prévoir la seconde moitié de chaque journée en fonction de cela.