Co jeść i pić na jarmarkach bożonarodzeniowych w Innsbrucku

Pięć jarmarków, jedno pytanie: co naprawdę warto zjeść

Innsbruck nie ma jednego jarmarku bożonarodzeniowego. Ma ich pięć, rozsianych po starówce i wysoko na zboczu, częściowo pokrywających się terminami, ale bardzo różnych charakterem. Ta strona pomija szczegóły kalendarza i ogólny klimat — to znajdziesz w osobnym przewodniku, kiedy jechać — i odpowiada na dwa pytania, które faktycznie decydują o wieczorze: dokąd pójść i co włożyć sobie do ręki po przyjściu. Najpierw krótkie i przydatne ostrzeżenie: te jarmarki działają mniej więcej od połowy listopada do początku stycznia, a nie przez całą zimę, i obejmują pojedynczo najbardziej zatłoczony i najdroższy okres w całym roku w Innsbrucku.

Pięć miejsc w skrócie

Jarmark	Gdzie	Czym słynie
Starówka, pod Złotym Dachem	starówka Innsbrucka, przy Złotym Dachu	Klasyczny pocztówkowy jarmark, Glühwein pod średniowiecznymi arkadami, zdecydowanie najbardziej zatłoczony
Maria-Theresien-Straße	Główny bulwar na południe od starówki	Szersze stragany, więcej miejsca do spaceru, mieszanka jedzenia i rękodzieła
Marktplatz	Nadrzeczny plac targowy nad Innem	Bardziej lokalny, mniej pamiątek, wyższy udział prawdziwego gotowania
Wiltener Platzl	Dzielnica Wilten, na południe od centrum	Mały, sąsiedzki, spokojniejszy i tańszy
Hungerburg	W górę Nordkette kolejką Hungerburgbahn	Mniejsze stragany, grzane wino z widokiem na całą dolinę

Spacer między pierwszymi trzema zajmuje piętnaście do dwudziestu minut w spokojnym tempie, cały czas po płaskim terenie przez starówkę i w dół Maria-Theresien-Straße. Wiltener Platzl to krótka przejażdżka tramwajem dalej na południe, a na Hungerburg trzeba wjechać kolejką linową, co warto zrobić choć raz dla samego widoku, nawet poza sezonem jarmarcznym.

Jarmark na starówce: ten, który wszyscy sobie wyobrażają

Stragany wypełniają plac pod Złotym Dachem i wylewają się w okoliczne uliczki, drewniane budki podświetlone na tle pastelowych fasad i gór w tle. To jarmark, który przedstawia każde zdjęcie Innsbrucka na Boże Narodzenie, i jest też, z dużą przewagą, najbardziej zatłoczonym z pięciu — zwłaszcza w grudniowe weekendy po zmroku, kiedy grupy wycieczkowe i turyści jednodniowi z Niemiec i północnych Włoch wypełniają plac po brzegi.

Jedzenie tutaj stawia na to, co lubi tłum: Glühwein w tysiącach kubków, pieczone kasztany, Kiachl smażony na otwartych straganach, piernikowe serca Lebkuchen z lukrowanymi napisami i stragany z Zelten, gęstym, ciemnym chlebem owocowo-orzechowym, który jest tyrolską odpowiedzią na stollen. Jeśli zależy ci na klimacie i zdjęciach, przyjdź tu najpierw i zaakceptuj tłum jako cenę wstępu. Jeśli zależy ci na spokojnym posiłku, potraktuj ten jarmark jako przejście, a nie miejsce na usiadanie, i zjedz porządnie na Marktplatz albo Wiltener Platzl.

Licencjonowany przewodnik, który wie, przy którym straganie warto stać w kolejce, a który jest ustawiony wyłącznie na ruch pieszy, to skrót wart swojej ceny przy pierwszej wizycie — spacer po jarmarku bożonarodzeniowym z licencjonowanym przewodnikiem obejmuje historię Złotego Dachu i Hofkirche obok samego jarmarku, co przydaje się, jeśli grudzień jest twoją jedyną wizytą w Innsbrucku w całym roku.

Maria-Theresien-Straße: miejsce, żeby naprawdę czegoś skosztować

Na południe od starówki jarmark ciągnie się wzdłuż szerokiego bulwaru prowadzącego do Bramy Triumfalnej, z Kolumną św. Anny jako punktem orientacyjnym po drodze. Ponieważ ulica jest szeroka, ten jarmark nigdy nie wydaje się tak ściśnięty jak ten na starówce, nawet w ruchliwą sobotę, i to lepszy wybór, jeśli faktycznie chcesz stanąć spokojnie z talerzem jedzenia zamiast przepychać się obok niego.

Warto szukać Kasspatzln — tyrolskich kluseczek serowych spätzle wykończonych smażoną cebulką, cięższych i bardziej wytrawnych niż cokolwiek innego na trasie jarmarków — obok zwykłych straganów z Glühwein i Punsch. Stragany z rękodziełem i upominkami (rzeźby w drewnie, szklane ozdoby, świece) stoją tu obok jedzenia w mniej więcej równej liczbie, więc jarmark nadaje się do wolniejszego zwiedzania. Samodzielny spacer wzdłuż Maria-Theresien-Straße naturalnie wpisuje się w wieczór tutaj, kończąc się przy Bramie Triumfalnej, zanim zawróci się w stronę starówki.

Marktplatz: gdzie faktycznie jedzą mieszkańcy

Jarmark na Marktplatz, nad rzeką, przyciąga ułamek liczby gości starówkowego placu, i widać to po straganach: mniej rękodzieła pamiątkowego, więcej prawdziwego gotowania i krótsze kolejki przy kilku straganach robiących najlepszy Kiachl w mieście. To jarmark do wyboru, jeśli byłeś już na starówce dla zdjęć i teraz chcesz kolacji, a nie kolejnego okrążenia tego samego placu.

Jest też blisko całorocznego targu spożywczego na Marktplatz, więc przyjście późnym popołudniem pozwala zobaczyć oba naraz — świeży tyrolski ser, wędzone mięso i stragany z pieczywem ustępują miejsca wieczornej ofercie jedzenia i picia, gdy zapada zmrok. Speck (suszona, wędzona szynka, cienko krojona) pojawia się tu samodzielnie albo zawinięta w bułkę, i warto jej spróbować nawet odwiedzającym, którzy zwykle omijają wędliny — tyrolski Speck ma dymność wyraźnie inną od prosciutto czy szynki z Schwarzwaldu.

Wiltener Platzl: mały jarmark wart nadłożenia drogi

Na południe od centrum, za zjazdem na Bergisel, Wiltener Platzl prowadzi jarmark na dużo mniejszą skalę — kilkanaście straganów zamiast pięćdziesięciu. Rzadko pojawia się w planach osób odwiedzających Innsbruck po raz pierwszy, co jest dokładnie jego atutem: żadnej kolejki po Glühwein, żadnego tłumu do przepychania się, i naprawdę sąsiedzka atmosfera, ze stałymi bywalcami, którzy wyraźnie przychodzą co roku i znają sprzedawców po imieniu.

Jedzenie jest tu prostsze i tańsze niż w centrum — Bratwurst, pieczone kasztany, skromniejszy wybór Punsch — ale to dobry przystanek w drodze powrotnej z Bergisel albo muzeum panoramy, i warto połączyć go z wczesną kolacją, a nie traktować jako cel sam w sobie.

Hungerburg: grzane wino z całą doliną u stóp

Najmniejszy i najbardziej wyjątkowy z pięciu jarmarków znajduje się na Hungerburgu, dokąd dojeżdża kolejka linowa, której stacje zaprojektowała Zaha Hadid. Garstka straganów stoi na tarasie z miastem rozłożonym w dole i Nordkette wznoszącym się tuż za plecami — ten sam widok, dla którego kolej linowa na Nordkette warta jest jazdy o każdej porze roku, tu przystrojony na Boże Narodzenie.

Kompromis jest uczciwy: mniej straganów, mniejszy wybór i bilet na kolejkę doliczony do wszystkiego, co wyda się na jarmarku. Ale kubek Glühwein wypity na zewnątrz na Hungerburgu, z widokiem na oświetlone dachy starówki i dolinę w tle, to zupełnie inne doświadczenie niż stanie w kolejce na zatłoczonym placu, i to jedyny jarmark z tej listy, dla którego naprawdę warto nadłożyć drogi w pogodny wieczór. Połącz go z przewodnikiem po jarmarku na Hungerburgu, żeby sprawdzić godziny kolejki i jak długo działają stragany.

Co faktycznie pić

Napój	Czym jest	Uwagi
Glühwein	Grzane czerwone lub białe wino, przyprawione, podawane na gorąco	Domyślny wybór; zwykle 8-10% alkoholu, wersja bezalkoholowa zawsze dostępna
Punsch	Baza z soku owocowego z dodatkiem alkoholu	Wiele smaków (rumowy, amaretto, jajeczny); często słodszy i mocniejszy niż Glühwein
Jagatee	“Herbata myśliwska” — czarna herbata z rumem lub okowitą zbożową	Mocniejsza i mniej słodka niż Punsch, tyrolski specjał wart spróbowania choć raz
Gorąca czekolada	Zwykła gorąca czekolada, często z bitą śmietaną	Pewny wybór dla dzieci albo każdego, kto omija alkohol
Poncz jabłkowy	Ciepły przyprawiony sok jabłkowy	Najczęstsza bezalkoholowa alternatywa dla Glühwein

Gorące napoje nalewa się do małych ceramicznych kubków (to tzw. Jahresbecher, którego projekt co roku jest inny), a do rachunku dolicza się zwrotną kaucję, zwykle około dwóch euro. Żeby ją odzyskać, wystarczy odnieść kubek na dowolny stragan w obrębie tego samego jarmarku — albo go zatrzymać. Wielu gości kolekcjonuje po jednym z każdego tyrolskiego jarmarku i rzeczywiście jest to użyteczna pamiątka, a nie turystyczna błyskotka.

Co faktycznie zjeść

Poza grzanym winem warto szukać jedzenia bardziej konkretnego niż ogólne “jedzenie z jarmarku bożonarodzeniowego” i w większości tyrolskiego, a nie ogólnoaustriackiego:

• Kiachl — smażone ciasto, w wersji wytrawnej z kapustą kiszoną, w słodszej z konfiturą żurawinową (Preiselbeeren). Danie najbardziej charakterystyczne dla jarmarków tego regionu.
• Käsespätzle / Kasspatzln — miękkie kluski jajeczne zapiekane z serem i podawane ze smażoną cebulką, wystarczająco sycące, by same w sobie były kolacją w zimny wieczór.
• Tiroler Speck — cienko krojona, wędzona i suszona szynka, sprzedawana samodzielnie, w bułce albo na desce serów.
• Zelten — gęsty chleb owocowo-orzechowy, sprzedawany w plastrach lub w całości, bliższy keksowi owocowemu niż stollenowi i jedna z lepszych pamiątek do zabrania.
• Pieczone kasztany — sprzedawane z otwartych piecyków na każdym jarmarku, zapach tak samo charakterystyczny dla tego okresu jak sam zapach grzanego wina.
• Krapfen — pączki z nadzieniem, podawane na gorąco i posypane cukrem, o klasę wyżej niż wersja sklepowa.
• Lebkuchen — pierniki, zwykłe lub lukrowane, sprzedawane luzem albo jako ozdobione serca ze wstążką, przeznaczone tak samo na prezent, jak do zjedzenia na miejscu.

Zorganizowany spacer kulinarny to naprawdę skuteczny sposób, żeby przejść przez tę listę bez zgadywania, które stragany są warte uwagi — tradycyjny spacer kulinarny po Innsbrucku zwykle łączy kilka z tych dań z degustacjami w jednej trasie, a prywatna wycieczka słodyczy i kawy robi to samo dla części listy związanej z Krapfen i Lebkuchen, jeśli to bardziej twoja bajka niż Kiachl i Speck.

Dla mniejszej grupy, która chce pełnej uwagi przewodnika zamiast wspólnego harmonogramu, prywatny spacer kulinarny z licencjonowanym przewodnikiem można umówić dokładnie na godziny wieczornego działania jarmarków.

Jeśli wolisz usiąść porządnie zamiast jeść na stojąco przy straganie, jadanie w stylu górskiej chaty przenosi się do wnętrz zimą, a szerszy przewodnik po tyrolskim jedzeniu opisuje dania, które w ogóle nie pojawiają się na jarmarkach, od Tiroler Gröstl po Kaiserschmarrn.

Ceny i uczciwy argument za wizytą w dzień powszedni

Grudzień w Innsbrucku to najdroższy okres w roku: noclegi, loty i same jarmarki osiągają swój roczny szczyt, a ostatnie dwa weekendy przed Bożym Narodzeniem są pod tym względem najgorsze. Kubek Glühwein kosztuje zwykle kilka euro plus kaucja za kubek, Kiachl trochę więcej, i nic z tego nie jest drogie samo w sobie — prawdziwy wzrost kosztów widać w noclegach i w tym, jak wcześnie trzeba je rezerwować.

Jeśli chcesz odwiedzić jarmarki bez największego tłoku, wybierz popołudnie lub wczesny wieczór w dzień powszedni zamiast sobotniego wieczoru, i licz się z tym, że plac starówki konkretnie będzie zatłoczony o każdej porze, gdy tylko zapalą się światła. Szerszy obraz kosztów poza samymi jarmarkami przedstawia ile kosztuje wyjazd do Innsbrucka, rozbijając noclegi, jedzenie i transport w różnych porach roku, a zwyczaje dotyczące napiwków i płatności opisuje, czego się spodziewać przy straganie w porównaniu z restauracją.

Kiedy jarmarki faktycznie się kończą

Ten szczegół warto powtórzyć, bo łatwo się pomylić: jarmarki nie działają przez całą zimę. Otwierają się w drugiej połowie listopada i zamykają w pierwszych dniach stycznia — większość kończy działanie około 6 stycznia, święta Trzech Króli, po czym stragany znikają, a place wracają do normalności w ciągu kilku dni. Przyjeżdżając w połowie stycznia w nadziei na jarmark, nie znajdziesz żadnego; to, co zastępuje świąteczny klimat, to sezon narciarski, z karnetem Olympia SkiWorld i górami wokół miasta jako główną atrakcją zamiast tego.

Jeśli twoja podróż wypada w tej przerwie, uczciwy przewodnik po sezonie przejściowym ustawia oczekiwania co do tego, co jest otwarte, a co nie. Dla wizyty skupionej na jarmarkach plan podróży po jarmarkach bożonarodzeniowych rozkłada wielodniowy plan obejmujący wszystkie pięć miejsc bez powtarzania tego samego jedzenia dwa razy, a ogólny przewodnik po jarmarkach bożonarodzeniowych w Innsbrucku opisuje dokładne daty otwarcia na bieżący sezon, godziny działania i to, jak jarmarki łączą się ze sobą pieszo i tramwajem.

Jedzenie i picie na jarmarkach bożonarodzeniowych w Innsbrucku: FAQ

Ile jest jarmarków bożonarodzeniowych w Innsbrucku?

Pięć głównych w mieście lub tuż nad nim: jarmark starówki pod Złotym Dachem, przy Maria-Theresien-Straße, na Marktplatz, na Wiltener Platzl oraz mniejszy jarmark na Hungerburgu. Działają w częściowo pokrywających się, ale nie identycznych terminach.

Kiedy otwierają się i zamykają jarmarki bożonarodzeniowe w Innsbrucku?

Większość otwiera się w drugiej połowie listopada i zamyka w pierwszych dniach stycznia, zwykle około 6 stycznia. Nie działają przez całą zimę — do połowy stycznia stragany znikają, a powodem do wizyty staje się narciarstwo.

Jaka jest różnica między Glühwein a Punsch?

Glühwein to grzane czerwone lub białe wino, przyprawione i podawane na ciepło, zwykle 8-10% alkoholu. Punsch to baza z soku owocowego z dodatkiem alkoholu, często mocniejsza i słodsza, dostępna w szerszej gamie smaków, w tym rumowym, amaretto oraz w wersjach bezalkoholowych dla dzieci.

Czy dostaję kaucję za kubek z powrotem?

Tak. Każdy gorący napój podawany jest w małym ceramicznym kubku za zwrotną kaucję, zwykle kilka euro, doliczaną do ceny. Kubek można zwrócić do dowolnego straganu na tym samym jarmarku, żeby odzyskać kaucję, albo zatrzymać jako pamiątkę — wielu odwiedzających tak robi, a wzór kubków zmienia się co roku.

Czym jest Kiachl i czy warto go spróbować?

Kiachl to tyrolskie smażone ciasto, wytrawne, zwykle podawane z kapustą kiszoną lub, w słodszej wersji, z konfiturą żurawinową (Preiselbeeren). To jedno z niewielu dań naprawdę charakterystycznych dla tego regionu, a nie ogólnie dla austriackich jarmarków bożonarodzeniowych, i warto go poszukać.

Czy jarmarki bożonarodzeniowe są drogie?

W porównaniu z resztą roku — tak. Grzane wino, stragany z jedzeniem i noclegi osiągają w grudniu swój roczny szczyt, a weekendy w ostatnich dwóch tygodniach przed Bożym Narodzeniem są najbardziej zatłoczone i najdroższe ze wszystkich. Popołudnia w dni powszednie są spokojniejsze i wcale nie droższe.

Który jarmark ma najlepsze jedzenie, a nie tylko klimat?

Marktplatz i Wiltener Platzl mają wyższy udział straganów z prawdziwą tyrolską kuchnią, a nie pamiątkami, ponieważ oba są mniejsze i mniej fotogeniczne niż starówka czy Maria-Theresien-Straße. Jarmark na Hungerburgu jest jeszcze mniejszy, ale do kubka Glühwein dodaje widok na całą dolinę.

Czy znajdę opcje bezalkoholowe?

Tak. Każdy stragan sprzedający Glühwein lub Punsch oferuje też wersję bezalkoholową (często oznaczoną jako alkoholfrei), a gorąca czekolada, poncz jabłkowy i herbata są dostępne wszędzie tam, gdzie działają jarmarki.