Het lege graf in de Hofkirche

De eerste keer dat ik voor het graf van Maximiliaan in de Hofkirche stond, zei een gids van een andere groep iets dat me is bijgebleven, meer dan welke datum of afmeting ook: “hij ligt hier eigenlijk niet.” Ik was langs de zwarte marmeren sarcofaag gelopen in de veronderstelling, zoals de meeste bezoekers, dat ik voor het graf van een keizer stond. Dat was niet zo. Ik stond voor een lege kist, in een kerk waarin hij nooit rust, omringd door achtentwintig bronzen mannen die nooit bedoeld waren om een lichaam te bewaken.

Dat gat tussen wat het monument lijkt en wat het werkelijk is, blijkt het hele verhaal te zijn.

Een kist die niemand heeft gevuld

Het graf in het midden van het schip van de Hofkirche is een cenotaaf — letterlijk, uit het Grieks, een “leeg graf.” Maximiliaan I, keizer van het Heilige Roomse Rijk en de man die de Habsburgse dynastie via huwelijk, oorlog en pure bestuurlijke volharding tot een Europese macht heeft gemaakt, ligt begraven in Wiener Neustadt, ruim 400 km ten oosten van Innsbruck, in de kapel van een kasteel waarbij hij geboren was en dat hij tientallen jaren eerder had gesticht. Zijn stoffelijk overschot heeft de tocht naar het westen nooit gemaakt.

Dat is een vreemd feit om bij stil te staan. Dit is misschien wel het meest uitgewerkte grafmonument dat de Habsburgers ooit voor één man hebben gebouwd, in een stad die hij liefhad en gebruikte als keizerlijk podium, en toch ligt hij er niet in. Als je naar de Hofkirche komt in de verwachting een graf te vinden om eer te bewijzen, ga je een beetje verward weg over wat je nu eigenlijk hebt gezien. Zo verging het mij ook, tot ik begreep waar het monument voor diende.

Waarom een graf bouwen dat je nooit zult gebruiken

Maximiliaan begon rond 1502 met de planning van dit project, terwijl hij springlevend was, en het was bij zijn dood in 1519 nog altijd onaf. Die tijdlijn is alleen te begrijpen als je ophoudt het als een begrafenisregeling te zien en het gaat beschouwen als propaganda — de manier van een Renaissancevorst om zijn eigen nalatenschap te schrijven terwijl hij nog zeggenschap had over de formulering.

Middeleeuwse en Renaissancevorsten gaven vaker vroeg opdracht tot hun graf, maar Maximiliaan dreef het idee verder door dan de meesten. Hij gebruikte het monument om een stelling te bewijzen: dat de Habsburgers geen provinciale Oostenrijkse hertogen waren die goed getrouwd hadden, maar de rechtmatige erfgenamen van een uitgestrekte en aloude lijn die terugging tot Romeinse keizers, Bourgondische hertogen, Gotische koningen en christelijke heiligen.

Die genealogie was naar hedendaagse maatstaven niet volledig eerlijk — sommige beweerde voorouders zijn legendarisch in plaats van historisch — maar dat was niet de kern. Het graf was geen document. Het was een claim, in brons gegoten zodat het langer zou standhouden dan wie het ooit zou betwisten.

Door Innsbruck te kiezen boven Wenen of Wiener Neustadt als podium voor die claim, deed hij ook een uitspraak over Tirol zelf: dit was een zetel van keizerlijke macht, geen bergachterhoek. Wandel vandaag door de Maria-Theresien-Straße of sta onder het Goldenes Dachl en je beweegt je nog altijd door het decor dat hij precies daarvoor liet bouwen.

De zwarte mannen zijn geen wachters, maar een stamboom

De achtentwintig bovenlevensgrote bronzen figuren rond het cenotaaf worden meestal de “Schwarzmander” genoemd, de zwarte mannen, naar de donkere patina van het gegoten brons. Bezoekers denken vaak dat het erewachten zijn die het graf bewaken. Dat zijn ze niet. Elke figuur stelt een voorouder, verwant of beweerde voorganger van Maximiliaan voor — keizers, koningen, hertogen, een handvol legendarische of geleende figuren die hij in zijn stamboom wilde opnemen. Arthur van Engeland staat erbij. Net als Theoderik de Ostrogoot. En echte Habsburgse en Bourgondische voorvaderen, schouder aan schouder met mensen die waarschijnlijk nooit hebben bestaan.

Zo bezien houdt de kring rond het graf op decoratie te zijn en wordt het een in metaal uitgewerkt betoog: kijk wie er vóór mij kwam, kijk hoe ver dit teruggaat, kijk hoeveel gewicht er achter deze dynastie staat. Het is genealogie als schouwspel, in opdracht gegeven door precies degene die het meest te winnen had bij hoe overtuigend het overkwam. Alleen al het gieten duurde tientallen jaren — de laatste figuren waren pas lang na Maximiliaans dood klaar — wat laat zien hoeveel middelen een keizer bereid was in te zetten om grip te houden op zijn eigen verhaal.

Toen ik de beelden zo begon te bekijken, tijdens een tweede bezoek, merkte ik dat ik niet langer een gezicht zocht dat op Maximiliaan zou lijken, maar de kring als een tijdlijn begon te lezen. Dat verandert het tempo waarin je erlangs loopt.

Wat de Hofkirche je echt biedt

Dat alles betekent niet dat de Hofkirche een teleurstelling is. Integendeel, wetend dat het graf leeg is, kon ik pas echt kijken naar wat eromheen staat, namelijk een van de grootste en best bewaarde collecties Renaissance-bronswerk van heel Europa, nog altijd staand in de ruimte waarvoor ze ontworpen is, in plaats van verspreid over een museum elders. Dat is zeldzaam. De meeste monumentale bronzen programma’s uit deze periode werden eeuwen geleden omgesmolten, verplaatst of uit elkaar gehaald.

Het loont om het bezoek te combineren met de rest van het keizerlijke kwartier terwijl je in de buurt bent — de Hofburg ligt een korte wandeling verderop, en de oude stad van Innsbruck eromheen beloont een rustige wandeling meer dan een afvinklijstje. Voor het bredere Habsburgse beeld voegt Schloss Ambras, een kort ritje van het centrum, de kunst- en wonderkamer van aartshertog Ferdinand II toe aan het familieverhaal waar de Hofkirche mee begint.

Ik zou ook zachtjes tegenspreken dat een bezoek aan de Hofkirche een geïsoleerd uitstapje moet zijn. Innsbruck beloont het combineren van historische ochtenden met iets fysieks in dezelfde reis — een vroege beklimming met de zonsopgangtocht naar de Patscherkofel de volgende ochtend legt de lege vallei waar de Habsburgers ooit over heersten onder je voeten, in een heel ander register dan een schemerig kerkschip.

Als je route verder dan de stad reikt, is een ticket met transfer naar Swarovski Crystal Worlds in Wattens een sterk contrast voor een dag, en gezinnen die geschiedenis afwisselen met iets rustigers buiten kiezen vaak voor een familiewandeling door de Ehnbachklamm bij Zirl.

Veelgestelde vragen: het lege graf van Maximiliaan in de Hofkirche

Ligt Maximiliaan I daadwerkelijk begraven in de Hofkirche?

Nee. Het graf is leeg. Het is een cenotaaf, een monument dat te zijner ere is gebouwd, en zijn lichaam ligt in de cisterciënzerkerk van Wiener Neustadt, ruim 400 km ten oosten van Innsbruck.

Waarom ligt Maximiliaan in Wiener Neustadt begraven in plaats van in Innsbruck?

Wiener Neustadt was zijn geboorteplaats, en hij vroeg om daar begraven te worden, bij de familiekapel die hij had gesticht. Innsbruck was waar hij herinnerd wilde worden, niet waar hij wilde rusten.

Wat stellen de 28 bronzen figuren rond het graf voor?

Het zijn levensgrote gegoten bronzen beelden van echte en beweerde voorouders en verwanten van het Huis Habsburg, plus enkele figuren uit de klassieke en middeleeuwse legende die Maximiliaan met zijn dynastie wilde associëren. Ze vormen een genealogische voorstelling, geen groep grafwachters.

Waarom zou een levende keizer tientallen jaren van tevoren zijn eigen graf laten bouwen?

Renaissancevorsten gebruikten hun grafmonumenten als politieke statements tijdens hun eigen leven, niet alleen als gedenktekens na hun dood. Maximiliaan had zelf de controle over het ontwerp, de boodschap en de tijdlijn, en juist daarom sleepte het project zo lang voort.

Hoe lang duurde het om het monument te bouwen?

Maximiliaan begon rond 1502 met de planning en het was bij zijn dood in 1519 nog altijd niet af. Het werk ging door onder zijn opvolgers, en de laatste van de 28 bronzen figuren werden pas tientallen jaren later gegoten, in de tweede helft van de zestiende eeuw.

Is de Hofkirche de moeite waard als het graf leeg is?

Ja. Het punt van een bezoek is niet het ontbrekende lichaam, maar een van de grootste en fraaiste collecties Renaissance-bronsgietwerk van heel Europa, die nog precies staat waar ze bedoeld was om te staan.

Waar in Innsbruck kan ik verder Habsburgse geschiedenis zien die met Maximiliaan verbonden is?

Het Goldenes Dachl werd gebouwd voor de hofoptredens van Maximiliaan, en de Hofburg ernaast staat op de plek van zijn residentie, al is het huidige uiterlijk grotendeels een achttiende-eeuwse verbouwing onder Maria Theresia. Voor een breder overzicht van het keizerlijke kwartier begin je het beste met een wandeling door de oude stad, gevolgd door de route langs het Goldenes Dachl en het keizerlijke kwartier, en dan de speciale gids over het cenotaaf zelf en de bezoekersgids voor Schloss Ambras voor de rest van het familieverhaal. Het is ook de moeite waard om te lezen waarom het Goldenes Dachl eigenlijk niet van goud is, waarom Ötzi in Italië werd gevonden en niet in Tirol, en hoe de opstand van Andreas Hofer bij Bergisel past in datzelfde Tiroolse verhaal, of om de hele oude stad in één dag te plannen rond de Hofburg en de Maria-Theresien-Straße ernaast.