Le tombeau vide de la Hofkirche

La première fois que je me suis tenu devant le tombeau de Maximilien dans la Hofkirche, un guide de deux groupes plus loin a dit une phrase qui m’est restée plus que n’importe quelle date ou dimension : « il n’est en fait pas là-dedans ». J’étais passé devant le sarcophage en marbre noir en supposant, comme la plupart des visiteurs, que je me tenais devant la tombe d’un empereur. Ce n’était pas le cas. Je me tenais devant une boîte vide, dans une église où il ne repose jamais, entourée de vingt-huit hommes de bronze qui n’ont jamais été destinés à garder un corps.

Cet écart entre ce à quoi le monument ressemble et ce qu’il est réellement finit par constituer toute l’histoire.

Un cercueil que personne n’a rempli

Le tombeau au centre de la nef de la Hofkirche est un cénotaphe — littéralement, du grec, un « tombeau vide ». Maximilien Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique et l’homme qui a effectivement bâti la dynastie des Habsbourg en une puissance européenne par le mariage, la guerre et une pure persévérance administrative, est enterré à Wiener Neustadt, à plus de 400 km à l’est d’Innsbruck, dans la chapelle d’un château près duquel il était né et qu’il avait doté des décennies plus tôt. Sa dépouille n’a jamais fait le voyage vers l’ouest.

C’est un fait étrange à assimiler une fois qu’il s’installe. Il s’agit sans doute du monument funéraire le plus élaboré que les Habsbourg aient jamais construit pour un seul homme, dans une ville qu’il aimait et utilisait comme scène impériale, et il n’y est pas. Si vous venez à la Hofkirche en vous attendant à une tombe devant laquelle vous recueillir, vous repartirez un peu déconcerté par ce que vous avez réellement vu. C’est ce qui m’est arrivé, jusqu’à ce que je comprenne à quoi servait le monument.

Pourquoi construire un tombeau qu’on n’utilisera jamais

Maximilien a commencé à planifier ce projet vers 1502, alors bien vivant, et il était encore inachevé à sa mort en 1519. Ce calendrier ne prend son sens que si l’on cesse de le voir comme des dispositions funéraires pour le considérer comme de la propagande — la façon qu’avait un souverain de la Renaissance d’écrire lui-même son propre héritage tant qu’il en contrôlait encore les termes.

Les monarques médiévaux et de la Renaissance commandaient fréquemment leur tombeau à l’avance, mais Maximilien a poussé l’idée plus loin que la plupart. Il a utilisé le monument pour affirmer une thèse : que les Habsbourg n’étaient pas de simples ducs autrichiens de province qui s’étaient bien mariés, mais les héritiers légitimes d’une lignée vaste et ancienne remontant à travers des empereurs romains, des ducs de Bourgogne, des rois goths et des saints chrétiens.

Cette généalogie n’était pas entièrement honnête selon les critères modernes — certains des ancêtres revendiqués relèvent de la légende plutôt que de l’histoire — mais ce n’était pas la question. Le tombeau n’était pas un registre. C’était une revendication, coulée dans le bronze pour survivre à quiconque oserait la contester.

En choisissant Innsbruck plutôt que Vienne ou Wiener Neustadt comme scène de cette revendication, il affirmait aussi quelque chose sur le Tyrol lui-même : ce n’était pas un arrière-pays montagnard, mais un siège du pouvoir impérial. Descendez la Maria-Theresien-Straße ou tenez-vous sous le Goldenes Dachl aujourd’hui, et vous traversez encore le décor qu’il avait bâti exactement dans ce but.

Les hommes noirs ne sont pas des gardes, mais un arbre généalogique

Les vingt-huit figures de bronze plus grandes que nature entourant le cénotaphe sont généralement appelées les « Schwarzmander », les hommes noirs, en raison de la patine sombre du bronze coulé. Les visiteurs supposent souvent qu’il s’agit d’une garde d’honneur veillant sur le tombeau. Ce n’est pas le cas. Chaque figure représente un ancêtre, un parent, ou un prédécesseur revendiqué de Maximilien — empereurs, rois, ducs, quelques figures légendaires ou empruntées qu’il voulait intégrer à sa lignée. Arthur d’Angleterre s’y trouve. Théodoric l’Ostrogoth aussi. De vrais ancêtres Habsbourg et bourguignons y côtoient des personnages qui n’ont probablement jamais existé.

Vu sous cet angle, le cercle autour du tombeau cesse d’être une décoration pour devenir un argument déployé dans le métal : regardez qui m’a précédé, regardez jusqu’où cela remonte, regardez le poids qui soutient cette dynastie. C’est de la généalogie mise en spectacle, commandée par la seule personne ayant le plus à gagner à ce qu’elle paraisse convaincante. La seule fonte a pris des décennies — les dernières figures n’ont été achevées que bien après la mort de Maximilien — ce qui donne une idée des ressources qu’un empereur était prêt à engager pour contrôler sa propre histoire.

Une fois que j’ai commencé à regarder les statues sous cet angle, lors d’une deuxième visite, j’ai cessé de chercher un visage qui aurait pu ressembler à Maximilien et j’ai plutôt lu le cercle comme une chronologie. Cela change le rythme auquel on le parcourt.

Ce que la Hofkirche offre vraiment

Rien de tout cela ne fait de la Hofkirche une déception. Au contraire, savoir que le tombeau est vide m’a libéré pour vraiment regarder ce qui l’entoure, à savoir l’une des plus grandes et des mieux préservées collections d’œuvres de bronze de la Renaissance en Europe, encore installée dans la salle pour laquelle elle a été conçue plutôt que dispersée dans un musée ailleurs. C’est rare. La plupart des programmes monumentaux de bronze de cette époque ont été fondus, déplacés ou démantelés il y a des siècles.

Il vaut la peine d’associer la visite au reste du quartier impérial pendant qu’on est sur place — la Hofburg se trouve à quelques minutes à pied, et la vieille ville d’Innsbruck qui l’entoure récompense une flânerie lente plutôt qu’une liste de cases à cocher. Pour une vision plus complète de l’histoire des Habsbourg, Schloss Ambras, à une courte distance du centre, ajoute le propre cabinet de curiosités de l’archiduc Ferdinand II à l’histoire familiale que commence à raconter la Hofkirche.

Je voudrais aussi doucement déconseiller de traiter une visite de la Hofkirche comme une sortie isolée. Innsbruck récompense l’association des matinées historiques avec quelque chose de plus physique dans le même séjour — une ascension matinale lors du lever de soleil sur le Patscherkofel le lendemain matin place la vallée déserte que les Habsbourg gouvernaient autrefois sous vos pieds, dans un registre complètement différent d’une nef d’église sombre.

Si votre itinéraire s’étend au-delà de la ville, un billet avec transfert vers Swarovski Crystal Worlds à Wattens offre un contraste marquant pour une journée, et les familles qui répartissent leur temps entre l’histoire et quelque chose de plus doux en extérieur apprécient souvent une randonnée familiale dans les gorges d’Ehnbach près de Zirl.

FAQ : le tombeau vide de Maximilien dans la Hofkirche

Maximilien Ier est-il vraiment enterré dans la Hofkirche ?

Non. Le tombeau est vide. C’est un cénotaphe, un monument construit en son honneur, et son corps repose dans l’église cistercienne de Wiener Neustadt, à plus de 400 km à l’est d’Innsbruck.

Pourquoi Maximilien est-il enterré à Wiener Neustadt plutôt qu’à Innsbruck ?

Wiener Neustadt était sa ville natale, et il avait demandé à y être enterré, près de la chapelle familiale qu’il avait dotée. Innsbruck était l’endroit où il voulait qu’on se souvienne de lui, pas celui où il voulait reposer.

Que sont les 28 figures de bronze autour du tombeau ?

Ce sont des statues de bronze grandeur nature représentant des ancêtres et parents réels ou revendiqués de la lignée des Habsbourg, ainsi que quelques figures issues de légendes classiques et médiévales que Maximilien voulait associer à sa dynastie. Elles forment une galerie généalogique, pas une garde funéraire.

Pourquoi un empereur vivant ferait-il construire son propre tombeau des décennies à l’avance ?

Les souverains de la Renaissance utilisaient les monuments funéraires comme des déclarations politiques faites de leur vivant, pas seulement comme des mémoriaux posthumes. Maximilien contrôlait lui-même la conception, le message et le calendrier, ce qui explique justement pourquoi le projet s’est étalé si longtemps.

Combien de temps a-t-il fallu pour construire le monument ?

Maximilien a commencé à le planifier vers 1502 et il était encore inachevé à sa mort en 1519. Les travaux se sont poursuivis sous ses successeurs, et les dernières des 28 figures de bronze n’ont été coulées que des décennies plus tard, dans la seconde moitié du seizième siècle.

La Hofkirche vaut-elle une visite si le tombeau est vide ?

Oui. L’intérêt d’une visite n’est pas le corps manquant, mais l’une des plus grandes et des plus belles collections de fonte de bronze de la Renaissance en Europe, exposée exactement là où elle a été conçue pour se trouver.

Où voir ailleurs à Innsbruck de l’histoire des Habsbourg liée à Maximilien ?

Le balcon du Goldenes Dachl a été construit pour les apparitions publiques de la cour de Maximilien, et le palais de la Hofburg juste à côté occupe le site de sa résidence, bien que son aspect actuel soit en grande partie un remaniement du dix-huitième siècle sous Marie-Thérèse. Pour une tournée plus large du quartier impérial, je commencerais par une promenade dans la vieille ville suivie de l’itinéraire du Goldenes Dachl et du quartier impérial, puis du guide dédié au cénotaphe lui-même et du guide du visiteur de Schloss Ambras pour le reste de l’histoire familiale. Il vaut aussi la peine de lire pourquoi le Goldenes Dachl n’est pas vraiment en or, pourquoi Ötzi a été retrouvé en Italie, pas au Tyrol, et comment la rébellion d’Andreas Hofer au Bergisel s’inscrit dans la même histoire tyrolienne, ou pour planifier toute la vieille ville en une journée autour du palais de la Hofburg et de la Maria-Theresien-Straße à proximité.