Pusty grobowiec w Hofkirche

Kiedy pierwszy raz stanąłem przed grobowcem Maksymiliana w Hofkirche, przewodnik prowadzący dwie grupy dalej powiedział coś, co utkwiło mi w pamięci bardziej niż jakakolwiek data czy wymiar: “jego tu w ogóle nie ma”. Minąłem czarny marmurowy sarkofag, zakładając, tak jak większość zwiedzających, że stoję przed grobem cesarza. Nie stałem. Stałem przed pustą skrzynią, w kościele, w którym nigdy nie spoczął, otoczoną przez dwudziestu ośmiu brązowych mężczyzn, którzy nigdy nie mieli strzec żadnego ciała.

Ta luka między tym, jak wygląda pomnik, a tym, czym naprawdę jest, okazuje się być całą historią.

Trumna, której nikt nie wypełnił

Grobowiec pośrodku nawy Hofkirche to cenotaf — dosłownie, z greki, “pusty grobowiec”. Maksymilian I, cesarz rzymsko-niemiecki i człowiek, który zbudował z dynastii Habsburgów europejską potęgę dzięki małżeństwom, wojnom i czystej administracyjnej wytrwałości, spoczywa w Wiener Neustadt, ponad 400 km na wschód od Innsbrucku, w kaplicy zamku, w pobliżu którego się urodził i który ufundował dziesiątki lat wcześniej. Jego prawdziwe szczątki nigdy nie odbyły podróży na zachód.

To dziwny fakt, kiedy się nad nim zastanowić. Jest to zapewne najbardziej wystawny pomnik grobowy, jaki Habsburgowie kiedykolwiek zbudowali dla jednego człowieka, w mieście, które kochał i wykorzystywał jako imperialną scenę, a jego samego w nim nie ma. Jeśli przychodzisz do Hofkirche, spodziewając się grobu, przy którym można oddać hołd, wyjdziesz nieco skonsternowany tym, co właściwie zobaczyłeś. Ja tak miałem, dopóki nie zrozumiałem, do czego służył ten pomnik.

Po co budować grobowiec, z którego nigdy się nie skorzysta

Maksymilian zaczął planować ten projekt około 1502 roku, będąc wtedy w pełni sił, a wciąż nie był on ukończony, gdy zmarł w 1519 roku. Ta oś czasu nabiera sensu dopiero wtedy, gdy przestaje się myśleć o niej jako o organizacji pogrzebu, a zaczyna jako o propagandzie — sposobie, w jaki renesansowy władca pisał własną legendę, mając jeszcze kontrolę nad jej treścią.

Średniowieczni i renesansowi monarchowie często zlecali budowę swoich grobowców z wyprzedzeniem, ale Maksymilian posunął tę ideę dalej niż większość. Wykorzystał pomnik, by przedstawić argument: że Habsburgowie nie byli prowincjonalnymi austriackimi książętami, którzy dobrze się ożenili, lecz prawowitymi spadkobiercami rozległej i starożytnej linii sięgającej rzymskich cesarzy, burgundzkich książąt, gockich królów i chrześcijańskich świętych. Nie cała ta genealogia była w pełni uczciwa według dzisiejszych standardów — niektórzy z przypisywanych przodków są postaciami legendarnymi, nie historycznymi — ale to było nieistotne. Grobowiec nie był zapisem. Był twierdzeniem, odlanym w brązie, by przetrwać każdego, kto mógłby je podważyć.

Wybierając Innsbruck zamiast Wiednia czy Wiener Neustadt na scenę dla tego twierdzenia, Maksymilian formułował też oświadczenie na temat samego Tyrolu: to była siedziba imperialnej władzy, a nie górskie zadupie. Idąc dziś Maria-Theresien-Straße albo stojąc pod Złotym Dachem, wciąż poruszasz się po scenografii, którą zbudował dokładnie w tym celu.

Czarni mężczyźni to nie strażnicy, lecz drzewo genealogiczne

Dwadzieścia osiem brązowych postaci większych niż naturalnej wielkości, otaczających cenotaf, nazywa się zwykle “Schwarzmander”, czarnymi mężczyznami, od ciemnej patyny odlewanego brązu. Zwiedzający często zakładają, że są to strażnicy honorowi, czuwający nad grobowcem. Nie są. Każda postać reprezentuje przodka, krewnego lub przypisywanego sobie poprzednika Maksymiliana — cesarzy, królów, książąt, garść legendarnych lub zapożyczonych postaci, które chciał wpleść w swoją linię rodową. Jest tam Artur z Anglii. Jest też Teodoryk Ostrogot. Są też prawdziwi przodkowie habsburscy i burgundzcy, stojący ramię w ramię z osobami, które najprawdopodobniej nigdy nie istniały.

Odczytany w ten sposób pierścień wokół grobowca przestaje być dekoracją i staje się argumentem wyłożonym w metalu: spójrz, kto był przede mną, spójrz, jak daleko to sięga, spójrz, jak wielki ciężar stoi za tą dynastią. To genealogia jako spektakl, zamówiony przez osobę, która miała najwięcej do zyskania na tym, jak przekonująco to wyglądało. Samo odlewanie zajęło dziesiątki lat — ostatnie postaci ukończono dopiero długo po śmierci Maksymiliana — co pokazuje, ile zasobów cesarz był gotów przeznaczyć na kontrolowanie własnej opowieści.

Kiedy zacząłem patrzeć na te posągi w ten sposób, podczas drugiej wizyty, przestałem szukać twarzy przypominającej Maksymiliana, a zacząłem odczytywać pierścień jako oś czasu. To zmienia tempo, w jakim się go obchodzi.

Co naprawdę daje Hofkirche

Nic z tego nie oznacza, że Hofkirche rozczarowuje. Wręcz przeciwnie — świadomość, że grobowiec jest pusty, uwolniła mnie, bym naprawdę przyjrzał się temu, co go otacza, czyli jednej z największych i najlepiej zachowanych kolekcji renesansowego odlewnictwa brązu w całej Europie, wciąż stojącej w pomieszczeniu, dla którego została zaprojektowana, zamiast rozproszonej po jakimś muzeum gdzie indziej. To rzadkość. Większość monumentalnych programów odlewniczych z tego okresu przetopiono, przeniesiono lub rozczłonkowano wieki temu.

Warto połączyć tę wizytę z resztą dzielnicy cesarskiej, skoro już się tu jest — Hofburg leży kilka minut spacerem stąd, a innsbruckie stare miasto wokół niej nagradza powolny spacer bardziej niż listę punktów do odhaczenia. Jeśli chcesz pełniejszy obraz Habsburgów, Schloss Ambras, krótka wycieczka z centrum, dorzuca gabinet osobliwości arcyksięcia Ferdynanda II do rodowej opowieści, którą zaczyna Hofkirche.

Delikatnie odradzam też traktowanie wizyty w Hofkirche jako oderwanego punktu programu. Innsbruck nagradza łączenie historycznych poranków z czymś fizycznym w trakcie tej samej podróży — wczesny wjazd w ramach porannej wycieczki na Patscherkofel następnego dnia pokazuje pustą dolinę, którą niegdyś rządzili Habsburgowie, z zupełnie innej perspektywy niż mroczna nawa kościoła.

Jeśli trasa wykracza poza samo miasto, bilet z transferem do Swarovski Crystal Worlds w Wattens stanowi mocny kontrast na kolejny dzień, a rodziny dzielące czas między historią a czymś spokojniejszym na świeżym powietrzu często wybierają rodzinną wędrówkę przez wąwóz Ehnbach niedaleko Zirl.

FAQ: Pusty grobowiec Maksymiliana w Hofkirche

Czy Maksymilian I rzeczywiście spoczywa w Hofkirche?

Nie. Grobowiec jest pusty. To cenotaf, pomnik zbudowany na jego cześć, a jego ciało spoczywa w cysterskim kościele w Wiener Neustadt, ponad 400 km na wschód od Innsbrucku.

Dlaczego Maksymilian jest pochowany w Wiener Neustadt, a nie w Innsbrucku?

Wiener Neustadt było miejscem jego urodzenia i tam poprosił o pochówek, blisko kaplicy rodowej, którą sam ufundował. Innsbruck miał być miejscem, gdzie chciał być pamiętany, nie tam, gdzie chciał spocząć.

Czym są 28 brązowych postaci wokół grobowca?

To naturalnej wielkości odlewane z brązu posągi rzeczywistych i przypisywanych sobie przodków oraz krewnych linii habsburskiej, a także kilku postaci z antycznych i średniowiecznych legend, które Maksymilian chciał powiązać ze swoją dynastią. Tworzą one genealogiczną wystawę, a nie zestaw strażników grobowca.

Dlaczego żyjący cesarz budował własny grobowiec na kilkadziesiąt lat przed śmiercią?

Renesansowi władcy traktowali pomniki grobowe jako polityczne oświadczenia składane jeszcze za życia, nie tylko jako pamiątki po śmierci. Maksymilian sam kontrolował projekt, przekaz i harmonogram, co jest dokładnie powodem, dla którego prace ciągnęły się tak długo.

Ile czasu zajęła budowa pomnika?

Maksymilian zaczął planować go około 1502 roku i pomnik wciąż nie był ukończony w chwili jego śmierci w 1519 roku. Prace kontynuowano za jego następców, a ostatnie z 28 brązowych postaci odlano dopiero dziesiątki lat później, w drugiej połowie XVI wieku.

Czy warto odwiedzić Hofkirche, skoro grobowiec jest pusty?

Tak. Sens wizyty nie leży w brakującym ciele, lecz w jednej z największych i najlepiej zachowanych kolekcji renesansowego odlewnictwa brązu w Europie, stojącej dokładnie tam, gdzie zaprojektowano ją do stania.

Gdzie jeszcze w Innsbrucku można zobaczyć historię Habsburgów związaną z Maksymilianem?

Balkon Złotego Dachu powstał na potrzeby publicznych wystąpień Maksymiliana, a sąsiadująca Hofburg stoi na miejscu jego rezydencji, choć jej obecny wygląd to w dużej mierze osiemnastowieczna przebudowa za czasów Marii Teresy. Aby poznać szerszą wycieczkę po dzielnicy cesarskiej, zacznij od spaceru po starym mieście, a potem podążaj trasą Złotego Dachu i dzielnicy cesarskiej, następnie dedykowanym przewodnikiem po samym cenotafie oraz przewodnikiem dla zwiedzających Ambras Castle, by poznać resztę rodowej historii. Warto też przeczytać, dlaczego Złoty Dach wcale nie jest złoty, dlaczego Ötzi znaleziono we Włoszech, nie w Tyrolu, i jak powstanie Andreasa Hofera pod Bergisel wpisuje się w tę samą tyrolską opowieść, albo zaplanować całe stare miasto w jeden dzień wokół pałacu Hofburg i Maria-Theresien-Straße obok niego.